گیربکس S Tronic یک جعبه دنده ترکیبی اتوماتیک الکترونیکی با قابلیت تعویض دنده دستی است که به کمک یک کلاچ دوگانه تعبیه شده در ورودی آن عمل تعویض دنده را تسریع بخشیده است و همچنین راندمان بالا و کاهش چشمگیر مصرف سوخت را هم به همراه داشته است.
اساس کار این نوع جعبه دنده نیز به گونه‌ای است که در حالت تعویض دنده اتوماتیک، کلاچ اول با چرخ دنده‌های فرد درگیر شده و کلاچ دوم هم همزمان با چرخ دنده‌های زوج ارتباط برقرار میکند، به طور واضح‌تر با درگیری کلاچ اول با دنده یک، کلاچ دوم دنده دو را برای درگیری آماده میکند و پس از تعویض دنده در کمتر از 0.4 ثانیه، کلاچ دوم به طور کامل با دنده دو درگیر شده و کلاچ اول مجدد دنده سوم را برای درگیری آماده میکند. در وضعیت تعویض دنده دستی نیز اساس کار به همین شکل پیش میرود، با این تفاوت که با حرکت اهرم دنده توسط راننده عمل تعویض دنده صورت می‌گیرد.
این نوع گیربکس یعنی S Tronic هم به طور انحصاری در اختیار کمپانی آئودی بوده و بر روی محصولات مختلف آئودی مورد استفاه قرار می‌گیرد
توضیح مشکل: هنگامیکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنید، احساس برخورد آهن در گیربکس می کنید. گاهی تعویض دنده خیلی مشکل می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
روغن گیربکس کثیف شده است.
در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
سرعت گاز ندادن موتور خیلی بالا است.
اتصالات CV یا U خودرو شما فرسوده شده اند.
اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است
در صورتیکه چراغ اخطار فشار روغن روشن شود، به ترتیب زیر باید عمل کرد:
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
1. سطح روغن موتور را از طریق سیخ گیج کنترل می کنیم (باید موتور 10 دقیقه خاموش باشد تا گیج مقدار درستی را نشان بدهد) و از مقدار کافی روغن مطمئن می شویم. ممکن است در اثر روغن ریزی موتور، سطح روغن کم شده باشد.
2. زمان تعویض روغن موتور را کنترل می کنیم، هر روغن برای هر خودرو مقدار کارکرد مشخصی دارد و نباید بیشتر از آن استفاده شود.
3. فیلتر روغن را تعویض می کنیم، اغلب (در پژو 206) کیپ شدن یا نامرغوب بودن این قطعه باعث روشن شدن چراغ اخطار فشار روغن می شود. اگر مشکل حل شد، می توان گفت که ایراد از فیلتر روغن بوده.
4. از سالم بودن فشنگی روغن (سوئیچ فشار روغن) مطمئن می شویم. آسانترین روش برای این کار، تعویض فشنگی قبلی با یک فشنگی نو است. اگر مشکل حل شد، می توان گفت که ایراد از سوئیچ فشار روغن بوده.
5. در صورتیکه همچنان چراغ اخطار فشار روغن روشن باشد، باید اویل پمپ و مجاری ورودی آن تمیز شود. حتی می توانیم موقتا یک اویل پمپ دیگر جایگزین کنیم و ببینیم که آیا مشکل حل می شود یا خیر؟
6. در صورتیکه همچنان چراغ اخطار روشن باشد، باید مسیر کانال گردش روغن و فاصله بین قطعات ثابت و متحرک که روغن بین آنها جریان دارد، چک شود. (بعنوان مثال، لقی مجاز بین میل سوپاپ و نشیمن گاه آن روی سر سیلندر).
از لحاظ مکانیسم عملکرد دقیقا شبیه به هم هستند
( یعنی عبور روغن از سوراخ ریز بین دو مخزن کمک فنر) تنها تفاوت کمک های گازی با روغنی در این هست که وجود گاز و روغن با فشار بالا ، مانع از تشکیل حبابهای ریز در روغن کمک فنر شده و راندمان کاری کمک فنر ثابت میمونه.
✅در حالی که در کمک فنرهای روغنی بعد از مدتی که از شروع حرکت و بازی کمک فنر میگذره ، حبابهای ریز در روغن بوجود میاد که در هنگام عبور روغن از سوراخ ریز سوپاپ تاثیر میگذاره و کیفیت کار کمک فنر در جذب ضربه پائین میاد.
آموزش تنظیم نور چراغ در جهت های عمودی و افقی
تنظیم بودن نور چراغ ها خیلی مهم می باشد , بر اساس آمار تعداد کشته های تصادفات در شب 3 برابر هست.
تنظیم بودن نور چراغ به این معنی هستش که شما بیشترین روشنایی رو به شرط ایجاد نکردن مزاحمت برای دیگرانی که در جلو شما هستن فراهم کنید.
پیچ شماره یک برای تنظیم ارتفاع و پیچ شماره 2 برای تنظیم عرض نور چراغ هست.
مراحل زیر رو با دقت دنبال کنید :
1 - ماشینُ در سطح صاف و تراز و در مقابل یک دیوار صاف با فاصله حدودا 760 سانتی متری از دیوار پارک کنید.(دقت کنید ماشین کج نباشه)
2-فاصله بین مرکز نور پایین رو با وسط خودرو اندازه بگیرید.
3-فاصله بین زمین با مرکز نور پایین رو اندازه بگیرید.
4-حالا دقیقا وسط خودروی خودتون رو روی دیوار مشخص کنید.
5-در این مرحله در طرفین چپ و راست علامتی که مرحله 4 رسم کردید به اندازه فاصله وسط خودرو تا مرکز چراغ(مرحله 2) علامت گذاری کنید.
6-روی دیوار یک خط افقی به اندازه فاصله ای که در مرحله 3 بدستت آوردید 5- سانتی متر بکشید.(مثلا اگر ارتفاع مرکز چراغ شما تا زمین 60 سانت است بر روی دیوار ارتفاع 55 سانتی متری ترسیم کنید.)
با از کار افتادن این سنسور به خصوص در ماشین های بدون سنسور اکسیژن یا کاربراتی الکترونیکی باعث میشود که تنظیم موتر از حالت ایده ال خود خارج شود و موتور بد کار کند. اما در سایر خودرو ها به انضمام سنسوراکسیژن تا حدودی این خطا تصحیح میشود.
نکته: با خراب شدن این سنسور موتور دچار لرزش در دور ارام و دیر روشن شدن در هوای سرد ومصرف زیاد سوخت خودرو میشود
روش تعمیر:
1. در خودروهای که سنسور دمای هوا به صورت جداگانه از سنسور فشارمانیفولد نصب میشود این سنسور پس از چک سیم کشی باید تعویض گردد ولی در مدل سرهم ایراد ها اکثرا مربوط به سیم کشی است وکمتر این سنسور خراب میشود
در اینجا به چند دلیل و مشکل اصلی این قطعه کوچک و حیاتی در خودرو میپردازیم و باز هم تاکید میکنیم که همیشه از شمع مناسب با خودرو خود استفاده کنید؛ شمعی که هم دمای کاری آن و هم نوع آن مناسب با پیشرانه اتومبیل باشد.
1. شنیدن صدای ضربه در موتور خودرو یا اصطلاحا حالت Knock به معنی این است که شمع برق مناسبی برای جرقه زدن ندارد. اگر به این شمع نگاه کنیم چینی آن شکسته است و پلاتین سر شمع نیز اندازه استاندارد خود را ندارد. این مشکل میتواند به خاطر استفاده از شمعی با بازه حرارتی نامناسب برای این پیشرانه باشد ( هر شمع باید مناسب با دمای کارکرد پیشرانه انتخاب شود که در کاتالوگ خودرو و شمع‌ها نوشته میشود ). از طرفی به خاطر زود جرقه زدن شمع‌ها یا اصطلاحا آوانس بودن موتور نیز ممکن است این اتفاق بیفتد.
2. اگر شمع خودرو دارای رسوباتی در سر خود شده و چینی رنگ زرد پیدا کرده است، 2 دلیل میتواند داشته باشد؛ یا سوخت خودرو کیفیت مناسبی ندارد و دارای ترکیبات سربی است و یا اینکه مدت زیادی را با دور بالا رانندگی کرده اید. چنین شمعی را باید باز کرده و خوب تمیز کرد، هر چند که به خوبی قبل کار نخواهد کرد و بهترین راه حل، تعویض آن است.
3. شمع دوده زده و سیاه شده، شایع‌ترین نوع شمع‌هاست. این حالت به خاطر این به وجود میآید که سوخت و ساز اصلا از نظر میزان نسبت هوا و بنزین، تنظیم نیست؛ یعنی ممکن است غلظت آن زیاد شده است که مصرف بالا نشانه آن است. پس به دنبال مشکل در ساسات خودرو ( چه حالت اتوماتیک در خودروهای انژکتوری و چه ساسات دستی در خودروهای کابراتوری) بروید. کثیف بودن فیلتر هوا نیز به معنی کم بودن نسبت هوا و سوخت است و میتواند این مشکل را پدید آورد.
4. اگر با باز کردن شمع دیدیم که اصطلاحا سر آن گچه زده است و خاکستر سفیدی همه اجزای نوک آن را پوشانده، باید مستقیم به سراغ کیفیت سوخت برویم. این حالت زمانی پیش میآید که بنزین بدون سرب کیفیت خوبی نداشته و از مکمل نیز استفاده نکرده ایم و یا مکمل مورد استفاده کیفیت خوبی نداشته است. برای حل این مشکل باید شمع را تمیز کرد و یا در صورت امکان آن را تعویض و از مکملهای شناخته شده موجود در بازار استفاده کرد.
5. روغن زدن سر شمع‌ها یا اصطلاحا چرب شدن آنها به معنی وقوع یک خرج بزرگ برای راننده است. هنگامی که موتور به روغن‌سوزی میافتد، روغن وارد اتاق محفظه احتراق میشود و از آنجایی که دمای سوختن بالا تری دارد، به همراه بنزین به خوبی نمی‌سوزد و مقداری از آن سر الکترود‌های شمع می‌نشیند. شمع در این حالت کاملا روغنی و سیاه است و جرقه به خوبی زده نمیشود. روغن سوزی موتور میتواند از دو عامل باشد؛ یکی اینکه آب‌بند‌های گیت سوپاپ فرسوده شده و روغن از آن عبور میکند و وارد سیلندر میشود و یا اینکه رینگهای روغنی پیستون معیوب شده‌اند که نمی‌توانند روغن را از جداره سیلندر به خوبی پاک کنند. در این حالت باید پیشرانه را سریعتر تعمیر اساسی کرد.
6.اگر دیدیم الکترود میانی شمع خورده شده است و لبه‌های چینی دور آن سوختگی کمی دارد، یعنی اینکه عمر این شمع به پایان رسیده و باید زودتر تعویض شود. در این حالت به خاطر زیاد شدن فاصله الکترود و پلاتین شمع، جرقه ضعیف است و موتور قدرت مناسبی ندارد.
7. گاهی اوقات با باز کردن شمع می‌بینیم که سر آن بنزینی است و ظاهرا عمل سوخت و ساز درون پیشرانه به خوبی صورت نمی‌گیرد. در این حالت موتور خودرو ریپ میزند و به خاطر خیس بودن سر شمع و جرقه نامناسب، پیشرانه به سختی روشن میشود. پس باید مشکل را در سیستم جرقه زنی پیدا کرد که لازم است به کنترل وایر‌ها و تنظیم بودن برق خودرو بپردازید. در صورتی که مشکلی پیدا نشد به سراغ سیستم تزریق سوخت خودرو بروید. ممکن است کاربراتور شما مصرف سوخت بالایی پیدا کرده و ساسات آن نامیزان شده و یا انژکتور خودرو دارای نشتی است و اصطلاحا سوزنها گشاد شده اند که بنزین بیش از حد وارد موتور میشود.
8. ممکن است دیده شود که سر شمع و پلاتین و الکترود میانی ذوب شده‌اند. این یعنی وجود گرمای بیش از حد قابل تحمل برای شمع خودرو. این گرمای زیاد میتواند علل زیادی داشته باشد مثل بد کار کردن سیستم خنک کاری خودرو که پیشرانه را به دمای مطلوب نمی‌رساند، برق دزدی وایر‌ها از هم که باعث میشود جرقه یک شمع بیش از حد زیاد شود، آوانس بودن بیش از حد پیشرانه و یا مصرف زیاد سوخت که باعث میشود تا مقداری از سوخت قبلی درون پیشرانه باقی بماند و انفجارهایی با شدت بیش از حد تحمل شمع درون سیلندر اتفاق بیفتد. برای حل این مشکل باید از شمع‌های مناسب استفاده کرد، وایر‌ها را از نظر برق دزدی چک کنید و به نشانه‌های مشکل درون سیستم خنک کاری مثل خرابی واشر سر سیلندر و ایراد در رادیاتور و... بپردازید.
سنسور فشار گاز کولر
با خراب شدن این سنسور اولین مورد در کارکرد فن ها به وجود میاید. بدین صورت که با زدن بلافاصله کولر فن ها روشن نمیشود. و همچنین در زمانی که فشار گاز کولر بالا یا پایین بیاید دستور روشن و خاموش شدن به کولر رو نمیدهد و باعث اسیب جدی به کل مجموعه میشود.
نکته : این ایراد را میتوان با اطمینان از فشار استاندارد گاز کولر با روشن کردن کولر و گوش دادن به صدای کمپرسور کولر تشخیص داد . اگر کمپرسور به صورت مکرر قطع ووصل شود این سنسور خراب است یا فشار گاز کولر کم است
روش تعمیر:
1. سیستم کولر بسیار حساس است وبه علت تخصصی بودن سیستم وجلوگیری از خسارات بیشتر تعمیرات کولر را به متخصص این کار بسپارید .
یک روش ساده و مقرون به صرفه برای تضمین بهترین دید و پیشگیری از حوادث اینچنینی وجود دارد: مطمئن شوید که عملکرد برف پاک کن شیشه جلو ماشینتان درست است. همین!
با وجود سادگی چک کردن و در صورت لزوم تعویض تیغه‌های برف پاک کن، اکثر مردم این کار را نمیکنند! واقعیت این است که عمر مفید تیغه‌ها به خوبی گذشته نیست. کارشناسان توصیه میکنند چک کردن تیغه برف پاک کن حداقل هر شش ماه یکبار و تعویض آنها در صورت آسیب دیدگی و یا فرسودگی ضروریست.
پیشرفت در تکنولوژی تولید تیغه برف پاک کن موجب تولید تیغه‌های برف پاک کن “هوشمند” شده است که به اندازه کافی برای انطباق با انحنای شیشه جلو اتومبیل خود را وفق دهند. این تیغه‌ها طوری طراحی شده‌اند که برای به حداقل رساندن گرفتگی با یخ، برف و یا باقی ماندن آب بر روی شیشه مناسب باشند و با یک دستمال مرطوب تمیز و آماده کار باشند. همیشه یادتان باشد که وضوح دید در رانندگی بزرگترین عامل در ایمنی خودرو است.
کارشناسان شناخته شده بین المللی میگویند که حدود ۹۰ درصد از تصمیم گیری‌های رانندگان به این بستگی دارد که آیا او میتواند جاده را درست ببینید یا نه؟ این کارشناسان ثابت کرده‌اند که چک کردن تیغه‌های برف پاک کن، یکی از ساده ترین راه‌ها برای بهبود ایمنی جاده‌ها خانواده‌ها میباشد.
دقت کنید: تیغه‌های برف پاک کن نگهداری خاصی ندارند و شما فقط باید با کنترل کردن آنها از صحت عملکردشان مطمئن شوید و درصورتیکه عملکرد درست و سالمی‌نداشتند، فقط باید آنها را تعویض کنید. هنگام خرید دقت کنید که تیغه‌ها دارای قابلیت تطابق با انحنای شیشه جلو بوده و از لاستیک با کیفیت و خوب برخوردار باشند. یادتان نرود که شیشه جلو اتومبیل کثیف میتواند مشکلات بزرگی ایجاد کند.
شایع ترین ایرادات جلوبندی
🚘🚖
🔖 در اولین مرحله به لاستیک‌ها سر می‌زنیم. اما این بار فشار باد آنها اهمیت آنچنانی ندارد، بلکه آج لاستیک‌ها و ساییدگی آنها بسیار مهم بوده و میتواند باعث این عیب شود. لاستیک‌های جلو بسیار مهم هستند. آج تایرها، کیفیت آنها و نحوه قرارگیری‌شان میتواند در بسیاری از پارامترها تاثیر بسیار زیادی بگذارد. حتی تفاوت میزان آج لاستیک چپ و راست میتواند غربیلک را تا حدودی بلرزاند. پس در کیفیت لاستیک‌های خودروی خود دقت کنید تا از عوارض آن به دور بمانید.
۲- دومین نکته‌ای که باید به آن دقت کنید بالانس‌بودن چرخ‌های جلو است. نابالانسی در چرخها میتواند به راحتی فرمان را بلرزاند و حتی در صورت عدم برطرف کردن آن جلوبندی را نیز با عیوب غیرقابل پیش‌بینی مواجه کند.
۳- میل تعادل همان‌گونه که از اسمش پیداست برای حفظ تعادل خودرو به کار میرود. این میله با شکل خاصی که دارد و نحوه اتصالش در سر پیچ‌ها نیروی پیچش را بین دو چرخ تقسیم کرده و از خم شدن بیش از حد خودرو به یک سمت جلوگیری میکند. این میله توسط دو بوش محکم نگه داشته میشود. در صورت خرابی این بوش‌ها نیز غربیلک فرمان می‌لرزد یا اصطلاحاً فرمان میزند. بوش‌های میل‌تعادل در بی سر و صدا کار کردن سیستم تعلیق و جلوبندی نقش به سزایی دارند.
۴- اما قسمت دیگری که در جلوبندی نقش موثری دارد بلبرینگ چرخ بوده که خرابی آن میتواند عیوب زیادی را به وجود آورد که از جمله آنها لرزش فرمان خودرو است. خرابی بلبرینگ چرخ صدای خاصی دارد که از آن میتوان به معیوب بودن این قطعه پی برد. توجه داشته باشید تنظیم بلبرینگ چرخ بسیار مهم است و در عمر بلبرینگ و کارکرد آن نقش زیادی دارد.
۵- نقش اصلی در گرفتن ضربات جاده و کنترل نوسانات را در سیستم تعلیق کمک فنر بازی میکند. این وسیله که خود میتواند عیوب و مشکلات زیادی را شامل شود (که معمولاً تعمیرکارها با تعویض آن اقدام به رفع عیب میکنند) اگر خراب شود مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. گاهی لرزش فرمان نیز از خستگی شدید کمک یا فنر بوده که استحکام لازم را نداشته و ارتعاشات را به سیستم فرمان و در نهایت غربیلک منتقل میکند. گاهی مواقع شل بودن کمک فنر نیز باعث ایجاد صدای اضافی و لرزیدن فرمان نیز میشود.
۶- سیبک نیز یکی از عوامل و ریشه‌های این عیب است. وقتی سیبک خراب شده و حرکت مفصلی خود را به درستی انجام ندهد میتواند این عیب را به وجود آورد. سیبک نباید در راستای محور Y حرکتی داشته باشد. به زبان ساده‌تر سیبک نباید حرکت عمودی آنچنانی داشته باشد. لقی مجاز سیبک در راستای عمود آنقدر کم است که با دست حس نمیشود. پس خرابی و لقی سیبک موجب لرزش فرمان و زدن آن میشود.
۷- تنظیم زوایای فرمان نیز در لرزش فرمان بسیار تاثیرگذار است. پس اگر فرمانتان می‌لرزد در اولین فرصت یک تنظیم فرمان انجام دهید.
۸- گاهی خرابی اتصالات و شل بودن بیش از اندازه آنها نیز این مشکل را به وجود می‌آورد که با آچارکشی و کنترل مجدد برطرف میشود.
۹- اما گاهی لرزش فرمان فقط در هنگام ترمزگیری بوده که این عیب از دیسک‌های ترمز است. وقتی دیسک تاب داشته باشد در هنگام ترمزگیری این حالت مشاهده میشود. برای برطرف کردن این عیب دو راه دارید. ابتدا باید قطر دیسک‌ها سنجیده شود. اگر به حد لازم بود با تراشکاری و برداشتن لایه‌ای نازک از روی دیسک این عیب برطرف میشود. اما اگر قطر دیسک کم باشد باید حتماً عوض شود.
یکی دیگر از مشکلاتی که در سیستم فرمان خودرو دیده میشود، انحراف خودرو به یک سمت در مسیر مستقیم است. وقتی در حال حرکت در مسیر مستقیم هستید، اگر فرمان را برای چند لحظه رها کنید، خودرو تمایل دارد از مسیر مستقیم خارج شود و اصطلاحاً گفته میشود فرمان به سمتی می‌کشد.
✔️ اتصالات فرمان و تنظیم زوایای چرخ میتواند باعث بروز این مشکل شود. پس آنها را نیز کنترل کنید.
۱۰- اما یکی از مهمترین دلایل این عیب شاسی خودرو است. وقتی شاسی خودرو از یک سمت مورد ضربه و آسیب قرار می‌گیرد تنظیمات اولیه کارخانه و ابعاد شاسی به سرعت به هم می‌ریزد. برگرداندن آن به حالت اولیه بسیار مشکل بوده و گاهی این کار به درستی انجام نمیشود. خودرویی که در اثر تصادف شاسی آن تغییر حالت داده باشد به سرعت در سیستم جلوبندی مشکل پیدا میکند. سیستم فرمان و متعلقات آن هم که وابسته جلوبندی است سریع خراب شده و دچار مشکل میشود. کشیدن فرمان به یک سمت، خراب شدن سریع پلوس‌ها، پاره شدن گردگیر آنها و در کل خرابی جلوبندی از عوارض این‌گونه خودروها است. پس قبل از خرید خودروی کار کرده از سلامت شاسی اطمینان حاصل کنید.
در صورت خرابی سوپاپ و یا سیت سوپاپ، موتور تک کار می کند و صدای چلق چلق از آن شنیده می شود.
علت خرابی سوپاپ و سیت سوپاپ
خرابی سوپاپ معمولا به یک یا ترکیبی از دلایل زیر اتفاق می افتد:
1. سوختن سوپاپ در اثر تنظیم نبودن فیلر سوپاپ، و یا درست نبودن نسبت هوا و سوخت.
2. در برخی موتورها پاره شدن تسمه تایم می تواند منجر به کج شدن سوپاپ ها شود.
3. سیت سوپاپ ممکن است در اثر حرارت بیش از حد سرسیلندر (در اثر خرابی سیستم خنک کننده) از جای خود بیرون آمده و خراب شود.
علائم خرابی گاید سوپاپ
در صورت خرابی گاید سوپاپ، معمولا تغییری در کارکرد موتور ایجاد نمی شود و فقط صدای سرسیلندر خشک و زیادتر می گردد.
علت خرابی گاید سوپاپ
خرابی گاید سوپاپ معمولا در اثر نامرغوب بودن جنس آن، و یا کارکرد زیاد موتور اتفاق می افتد. در برخی موارد خراب شدن سوپاپ، منجر به خرابی گاید سوپاپ می گردد.
علائم خرابی کاسه نمد گاید سوپاپ
در صورت خرابی کاسه نمد گاید سوپاپ یک یا ترکیبی از موارد زیر اتفاق می افتد:
- موتور بعد از چند ساعت خاموش بودن، دیر روشن می شود.
- بلافاصله بعد از روشن شدن موتور، در ابتدای گاز دادن، دود آبی از اگزوز خارج می شود.
یکی از پیشرفته ترین سیستم ها ترمز سیستم ترمز سیمی است. این نوع ترمز یک کپی برداری مستقیم از سیستم ترمزی است که در خودروهای مسابقه ای مورد استفاده قرار می گیرد و بسیار شبیه به سیستم ترمز هیدرولیک دو طبقه است که در قسمت قبل در باره آن صحبت کردیم، اما به جای اینکه در سمت فرمان یک مدار هیدرولیکی داشته باشیم از یک سیستم الکترونیکی استفاده شده است.
از آنجا که ترمز خودرو به ایمنی آن مربوط می شود وحساسیت بالایی دارد پدال ترمز به یک رئوستای فوق حساس متصل است رئوستا در حقیقت یک مقاومت الکتریکی متغییر است. بنابراین با فشردن پدال ترمز این مقاومت تغییر می کند و کامپیوتر خودرو متوجه می شود که شما پدال ترمز را فشرده اید.
❇️هر چه پدال ترمز بیشتر فشرده شود سیگنال قوی تری به کامپیوتر خودرو فرستاده می شود آنگاه کامپیوتر مدار هیدرولیک سمت ترمز را فعال می کند و به همان نسبت با همان سیستم سرو / پمپ نیروی لازم را اعمال می کند
✅دقیقا به همان شکلی که در بالا توضیح داده شد. یکی از برتری های چنین سیستمی این است که پدال ترمز شما می تواند هر جایی تعبیه شود چون این پدال دیگر به سیستم هیدرولیک وابسته نیست
❎در اولین طرح هایی که از این سیستم وارد بازار شد ایراداتی وارد شده بود. برخی رانندگان از احساسی که پدال زیر پای آنها داشت ابراز نارضایتی می کردند. بنابراین طراحان سیستم ترمز سیمی دست به کار شدند و یک شبیه ساز در پشت پدال تعبیه کردند این شبیه ساز که در پشت پدال قرار می گیرد و از طریق کامپیوتر خودرو سیگنالی متناسب با سیگنال دریافتی از پدال به آن ارسال می کند تا وقتی که راننده پدال را می فشارد متناسب با آن فشار نیروی مقاومی تولید کند درست مانند آنچه که در یک سیستم ترمز هیدرولیک وجود دارد
EBD مخصوص تقسیم نیرو روی 4چرخ برای حفظ تعادل هست.تمام خودرو های که مجهز به ABS هستن EBD هم دارند.ولی ESP کنترل پایداری خودرو هستش و ربطی به ترمز نداره.ربطش به بالا رفتن کنترل بهترش توی پیچ با سرعت های بالا هست.همش مربوط به پیچ نمیشه.توی جاده های برفی و لغزنده خیلی کمک می کند. مثلاً اگر شما میخواهید توی پیچ ترمز کنید(ماشینی که مجهز به EBD هست)،مسلماً چرخی که داخل پیچ هستش به خاطر اینکه دور کمتری میزند باید نیروی کمتری دریافت کند تا ماشین منحرف نشود! این هم وظیفه EBD!
EBD وقتی وارد عمل می شه که ترمز گرفته بشه که برای منحرف نشدن ماشین نیروی ترمز روی چهار چرخ را کم و زیاد میکنه (البته زیاد که نه!) تا ماشین منحرف نشه.
ولی ESP بدون گرفتن ترمز توسط راننده، در صورت نیاز، وارد عمل میشه و با اعمال ترمز روی بعضی از چرخها مانع منحرف شدن می شود.
بطور کلی سیستم های انژکتوری به سه دسته تقسیم می گردنند :
1.سیستم انژکتوری پاشش تک نقطه ای (SPEI)مانند دوو ریسر
2.سیستم انژکتوری پاشش چند نقطه ای (MPFI)که درتقریبا در تمام خودرو های استفاده شده است
3.سیستم انژکتوری پاشش مستقیم بنزینی (GDI)
مدلهای انژکتوری مختلف:
A : دسته غیر ترتیبی :
که دراین دسته چهار انژکتور باهم عمل پاشش راانجام میدهند به این دسته مگنتی مارلی گفته میشود مانند سری اول پژوپرشیا وسمند
B: دسته نیمه ترتیبی :
در این دسته انژکتورها بصورت جفت جفت پاشش میکنند یعنی انژگتور 1و4 باهم وانژکتورهای 2و3 نیز باهم عمل پاشش را انجام می دهند که به گروه SL96 معروف است مانند پژو 405 و پژو RD
c: دسته ترتیبی :
این دسته با پیشرفت تکنولوژی جایگزین جایگزین دو گروه قبلی شد وامروزه در تمام اتومبیل های ساخته شده از این گروه استفاده می گردد دراین نوع ترتیب پاشش بصورت 1.3.4.2 میباشد این دسته معرف S2000 وسیستم بوش وsimens است مانند پژو پراید و
🈂️ اما درECU برای بررسی خطای پیش آمده که چراغ چک روشن میگردد باید دستگاه دیاگ را به ECU متصل نمود برای این قسمت یک کابل رابط بین ECU و دستگاه دیاگ قرارداده میشود که در خودروها این محل متفاوت میباشد
در 206 داری یک سوکت 16 پایه است که در زیر فرمان قرار دارد . در 405و پارس و سمند در کنار مخزن روغن ترمز قرار دارد
در سمند LX در زیر فرمان قراردارد . در RD و ROA نیز در کنار مخزن روغن ترمز قرار دارد . در پیکان داخل جعبه ECU قرار دارد
🌀در زانتیا در داخل جعبه فیوز زیر فرمان قرار دارد
☸️_درسستم مگنتی مارلی میزان سوخت و آوانس جرقه را میتوان بطور دستی تنظیم نمود
Ⓜ️_درمدل SL96 فقط میتوان مقدار سوخت را بصورت دستی تنظیم نمود
اما در این مبحث ما فقط به تشریح عملگر ها می پردازیم :
عملگر های سیستم انژکتور عبارتند از :
1.رله فن 2.کوئل دوبل 3.پمپ بنزین 4.استپ موتور 5.شیر برقی کنیستر 6.عقربه دور سنج موتور 7.چراغ اخطار عیب یاب 8.انژکتور 9. رله دوبل
اما پس از ارسال سیگنال های که از طرف سنسورها به ECU که این سیگنال ها بصورت ولتاژ(آنالوگ)به ECU ارسال میگردد باید به دیجیتال تبدیل گرددند که این کار توست قسمتی به نام A/Bکه یک مدار الکترونیکی است انجام می پزیرد.
ذهنیتی از موتور پیکان و موتورهای قدیمی وجود دارد که اگر دمای موتور از 80 درجه سانتی گراد بالاتر رود برای موتور خطر جدی دارد و باید این دما کاهش یابد. این ذهنیت باعث شده رانندگان امروزی نیز برای خودروهای خود در فصل گرما و در حین استفاده از کولر و به تبع آن بالارفتن سریع دمای موتور به بالای90 درجه متوسل به انجام راه هایی برای کاهش این دما شوند. متاسفانه تعمیرکاران نیز به مضرات آن توجه کافی نداشته و با انجام روش هایی نظیر حذف ترموستات از مدار سیستم خنک کننده، اضافه کردن یک حسگر به رادیاتور برای فعال کردن پروانه های خنک کننده در دمای نزدیک به 75 درجه، یک سره کردن دور فن ها برای روشن شدن در دور بالا، سری کردن یک مقاومت نزدیک به 100 اهم با حسگر سیستم خنک کننده تا فن ها در حدود 10 درجه پایین تر فعال شوند و بسیاری موارد دیگر، همگی باعث می شوند تا دمای آب موتور پایین نگه داشته شود، غافل از این که این روش ها نه تنها هیچ سودی برای موتور ندارد بلکه باعث صدمه جدی به موتور در درازمدت و مصرف سوخت بالا می شوند
خودروهای امروزی اصطلاحا به خودروهای گرمادوست معروف هستند و موتور آن ها با توجه به طراحی و آلیاژ خاص به کار رفته به راحتی توانایی تحمل دماهای بالای 100 درجه را دارند.هدف از این طراحی عالوه بر جلوگیری ازساییدگی سیلندر و بالا بردن توان موتور، کاهش چشم گیر مصرف سوخت است، به طوری که در دمای بالا، خام سوزی سوخت به کم ترین میزان می رسد. با استناد به اعداد ارایه شده در جدول زیر رابطه بین دمای موتور با سایر پارامترهای اصلی موتور به خوبی مشخص می شود.
ایسیو نصب شده در این خودروها در دمای بالا به دلیل احتراق کامل سوخت به انژکتورها فرمان پاشش سوخت کم تر را می دهد. جالب این جاست که در اکثر خودروهای نسل جدید تا دمای 85 درجه، ترموستات هنوز بسته مانده و بعد از این دماست که ترموستات شروع به باز شدن می کند و تا دمای حدود 90 درجه فن ها خاموش هستند و بعد از این دماست که فن ها با دور پایین شروع به کار می کنند. تا دمای نزدیک 105 درجه موتور با دور فن پایین خنک می شود. اگر دمای موتور به هر دلیل به بیش از 105 درجه افزایش یابد فن با دور بالا شروع به خن ک کاری موتور می کند @diagcarman و چنان چه موفق به کنترل دمای موتور نشود به محض افزایش دما کلیه هشدار های سیستم ایمنی موتور فعال شده و چراغ های هشدار STOP روشن می شود که در این صورت باید سریعا توقف کرده و نسبت به عیب یابی موتور توسط افراد متخصص اقدام کرد. نکته پایانی این که وقتی از کولر استفاده می کنید دور بالای پروانه رادیاتور زودتر فعال می شود؛ در این حالت، فشار گاز کولر تعیین کننده دور فن بالاست.
رینگهای پیستون از جنس چدن خاکستری ساخته میشوند، زیرا فلزی است مقاوم که در برابر گرما حساسیت کمی از خود نشان میدهد و در ضمن دارای قابلیت ارتجاعی خوبی میباشد. تعدا رینگها در هر پیستون بسته به نوعموتور و تراکم مورد نظر از سه تا پنج و گاهی تا هفت رینگ متغیر میباشد. موتورهای بنزینی معمولی بندرت دارای بیش از سه تا چهار رینگ هستند اما موتورهای دیزلی معمولا دارای 5 تا 7 رینگ در هر پیستون میباشند
انوع رینگها
✅ رینگها برحسب کار مخصوصی که انجام میدهند و نیز برحسب محل قرارگیری شان بر روی پیستون طبقه‌بندیمی‌گردند. بر این اساس رینگها به دو گروه رینگهای روغن تقسیم میشوند.
✅ طرز کار رینگهای مختلف
رینگهای متراکم
این رینگها از نشست یا فرار گاز از کنار پیستون در زمان تراکم و نیز در زمان قدرت جلوگیری میکند و در موقع پایین آمدن در زمان تنس عمل پاک کردن روغن را انجام می دهد. رینگ مذکور توسط رینگ روغن بر روی سطح داخلی سیلندر قرار داده شده است. رینگهای متراکم با انبساط خود به طرف خارج به دیواره سیلندر چسبیده و گازبندی خوبی را بوجود می‌آورند.
رینگهای متراکم توسط نیروهای حاصله از انبساط خود و همچنین توسط فشار احتراق که در زمان محترق شدنسوخت در پشت آنها بوجود میآید منبسط شده و به دیواره داخلی سیلندر می چسبند. رینگهای متراکم یک تکه ساخته شده و همیشه در شیارهای نزدیک به سر پیستون قرار میگیرند (شیارهای بالاتر از رینگهای روغن)
رینگهای روغن
یکی از انواع رینگهای شیاردار ، سوراخ‌دار یا چاک‌دار میباشند و معمولا در پایین‌ترین شیار در بالای انگشتی پیستون یا در یک شیار نزدیک به انتهای بدنه پیستون قرار میگیرند. کار رینگهای روغن این است که پخش روغنروی جدار سیلندر را کنترل کرده و از مصرف غیر ضروری و اضافی روغن جلوگیری نمایند
کاربرد ویژه رینگهای پیستون
برای کنترل بهتر روغن ، اغلب از منبسط کننده‌های فنری در پشت رینگهای روغن استفاده میشود. در بعضی از موتورهای رینگهای روغن هم از بالا و هم در پایین انگشتی پیستون مورد استفاده قرار میگیرند. در ضمن هررینگ دارای یک دهانه است که با باز و بسته کردن آن میتوان قطر رینگها را در موقع نصب کردن روی پیستون یا قرار دادن پیستون داخل سیلندر ، کم و زیاد کرد.
موتور هشت سیلندر V شکل
موتورهای هشت سیلندر آرایشی درست شبیه به موتورهای شش سیلندر V شکل دارند، ولی به جای آرایش 2x3 با آرایشی 2x4 ساخته شده‌اند. این موتورها عمدتاً بر روی خودروهای اسپرت و یا خودروهای عضلانی استفاده میشود و خیلی کم دیده شده بر روی ماشینهای سدان و یا هاچ‌بک از آنها استفاده شود.
- مزایا:
(1) طولی کمتر نسبت به موتورهای شش سیلندر خطی. (2) قدرت تولیدی بیشتر نسبت به سایر موتورها. (3) تعادل خوب در میل لنگ برخلاف موتورهای خطی (4) محدودیت کمتر برای افزایش حجم موتور که در نهایت موجب بالا رفتن قدرت میشود.
- معایب:
(1) وزن بیشتر نسبت به موتور V6 به خاطر داشتن قطعات متحرک بالاتر (2) قیمتی بالاتر نسبت به سایر موتورها (3) اصطکاکی بالاتر به خاطر قطعات متحرک بیشتر نسبت به موتور شش سیلندر V شکل (4) پیچیدگی و هزینه تعمیر و نگهداری بسیار بالاتر (5) به خاطر اندازه بزرگ و قدرت بالا، تنها بر روی خودروهای محور عقب محرک یا چهار چرخ محرک نصب میشود
ادامه از پست قبل
اگر فرض کنیم در دمای 105 درجه دور تند فن های رادیاتور وارد مدار شوند و جلوی بالا رفتن دما بیش از 105 درجه را بگیرند و همچنین اگر فرض کنیم مدت زمان ماندن شما در سربالایی از 2 دقیقه به 25 دقیقه افزایش یابد و فشار روی موتور خیلی زیاد باشد پس در این حالت چه ترموستات 75 داشته باشید چه 83 فرقی به حال شما نخواهد کرد زیرا در هر صورت اگر مدت زمان زیادی در سربالایی باشید (مهم نیست با چه دمایی وارد سربالایی شدید) دمای شما از 100 درجه رد خواهد شد و به 105 می رسد و در این مرحله خنک شدن موتور به عهده فن های رادیاتور است نه ترموستات.
پس خنک تر بودن موتور آن هم فقط چند درجه و در شرایطی خاص اینقدر ارزش ندارد که به خاطر آن باعث فرسایش بیشتر موتور شویم
نصب ترموستات دما پایین ویژگی منفی دیگری نیز دارد و آن افزایش مصرف سوخت است. همانطور که می دانید موتورهای احتراق داخلی بهترین قدرت و بازده خود را در دمای کاری نرمال ارائه می دهند و در خودروهای انژکتوری سنسوری به نام سنسور دمای هوای ورودی یا IAT وجود دارد که بر اساس اطلاعاتی که این سنسور به کامپیوتر موتور یاECU می فرستد، میزان پاشش انژکتورها توسط ECU تعیین می شود.
(مثلا هنگامی که اول صبح استارت می زنید این سنسور نقش ساسات در موتورهای کاربراتوری را ایفا می کند و باعث زودتر گرم شدن موتور می شود). اگر هنگام رانندگی در حالتی باشید که فشار روی موتور کم باشد دمای آن به دمای حداقل باز شدن ترموستات یعنی 75 می رسد و تقریبا روی 75 ثابت می ماند ولی با ترموستات فابریک در شرایط مشابه دما روی 83 ثابت می ماند. وقتی دما روی 75 باشد ECUدستور پاشش بیشتری به انژکتورها صادر می کند زیرا دما پایینتر است و این پاشش بیشتر به معنای افزایش مصرف سوخت خواهد بود. پس با ترموستات 83 درجه پاشش انژکتورها کمتر بوده و مصرف کاهش می یابد.
به طور کلی با کاهش دما پاشش انژکتورها بیشتر می شود و بالطبع آن مصرف بالاتر خواهد رفت
اگر بخواهیم به طور خلاصه وار عواقب ناشی از ترموستاتی که دمای آن پایینتر از دمای استاندارد باشد را ذکر کنیم می توان گفت فرسایش بیشتر موتور و افزایش مصرف سوخت از مهم ترین ویژگی های منفی آن هستند.
از عواقب منفی حذف ترموستات نیز می توان علاوه بر دو مورد فوق به خطر تاب برداشتن سرسیلندر نیز اشاره کرد.
نصب ترموستاتی که دمای آن استاندارد باشد باعث کاهش مصرف سوخت، کاهش فرسایش موتور و کارکرد بهتر آن می شود
پس هیچ گاه ترموستات خودروی خود را بر ندارید (چه در تابستان چه در زمستان) و همچنین از ترموستاتی که دمای باز شدن آن پایینتر از نرمال است استفاده نکنید.
اگر احساس می کنید خودروی شما داغتر از دمای نرمال کار می کند و از سالم بودن ترموستات ممطئن هستید باید عیب را در دیگر اجزای سیستم خنک کننده جستجو کنید. مطمئن باشید سیستم خنک کننده ای که معیوب باشد با نصب ترموستات دما پایین عیبش رفع نمی شود و تحت فشار خودش را نشان می دهد. پس با نصب ترموستات دما پایین یا حذف ترموستات فقط صورت مسئله را پاک می کنید و مشکل گرم شدن و بازده پایین سیستم خنک کننده همچنان سر جای خودش است.
اگر تا به حال ترموستات خودرویتان خراب شده باشد و دنبال تعویض آن بوده اید حتما متوجه شدید که برای بعضی خودروها چند مدل ترموستات در بازار فروخته می شود.
مثلا برای پژو 405 دو مدل 83 و 75 درجه در بازار موجود است که تا حدی انتخاب را با مشکل مواجه می سازد. در این مقاله سعی داریم به بررسی عملکرد ترموستات بپردازیم تا کمکی به این رفع ابهام باشد
بزرگترین سوتفاهم یا برداشت غلطی که رایج شده این است که مردم فکر می کنند ترموستات باعث می شود موتور خنک تر کار کند ولی ترموستات لزوما این کار را انجام نمی دهد. سیستم خنک کننده و فشار روی موتور عوامل تعیین کننده در میزان داغ شدن موتور هستند و باز شدن کامل ترموستات یکی از قابلیت های سیستم خنک کننده برای انتقال حرارت است
بسیاری از موتورها تحت شرایط عادی اندکی بالاتر از حداقل دمای باز شدن ترموستات کار می کنند. در شرایط سخت بسیاری از موتورها در دمای باز شدن کامل ترموستات یا بالاتر از این دما کار می کنند، به عبارت دیگر در شرایط رانندگی پر فشار دمای باز شدن ترموستات یک موضوع کاملا بی ربط است.
ترموستات فقط می تواند تعیین کند که چه زمانی سیستم خنک کننده مجاز به خنک کردن موتور است. در واقع ترموستات حداقل دمای کاری موتور را مشخص می کند ولی حداکثر دمای کاری آن را مشخص نمی کند.
ترموستات با تنظیم شدن گردش اب داخل سیستم خنک کننده باعث افزایش و کاهش سرعت حرکت مایع خنک کننده به داخل و خارج بلوک موتور می شود.
در سیستم های خنک کننده که بر اساس مایعات عمل می کنند چندین عامل در قابلیت خنک کنندگی نقش دارد اما عوامل اصلی مساحت سطح رادیاتور (بزرگ یا کوچک بودن پره ها و تعداد پره های رادیاتور)، عبور جریان هوا از رادیاتور (خاموش و روشن فن ها، سرعت حرکت خودرو) و سرعت گردش یا جریان مایع خنک کننده در رادیاتور.
اگر مایع خنک کننده مدت زمان کمتری در رادیاتور بماند مسلما گرمای کمتری از دست می دهد. اگر مدت زمان بیشتری در رادیاتور بماند حرارت خیلی بیشتری را از دست می دهد. بنابراین شما نمی خواهید که سرعت گردش آب در رادیاتور خیلی بالا باشد زیرا در این صورت توانایی سیستم خنک کننده برای خنک کردن موتور کاهش می یابد.
ترموستات در اصل برای این نصب شده تا اول صبح به گرم شدن زودتر موتور کمک کند. موتور جوری طراحی شده که در دمای کاری ایده آل خودش کار کند. توجه داشته باشید که بیشتر فرسایش موتور هنگامی رخ می دهد که موتور سرد باشد. یک موتور سالم وقتی گرم شود فرسایش بسیار ناچیزی دارد.
بنابراین ترموستات این اجازه را به موتور می دهد که در سریعترین زمان ممکن گرم شده تا اینکه به دمای کاری مطلوب و از قبل طراحی شده برسد
عواقب ناشی از حذف ترموستات یا نصب ترموستاتی که دمای آن پایینتر باشد:
اگر دمای موتور پایینتر از نرمال باشد بلبرینگها، رینگ پیستون ها و دیگر اجزا هنوز از نظر سایز منبسط نشده اند و بنابراین نسبت به حالتی که موتور به دمای کاری خود رسیده باشد به دیگر قطعات فلزی موتور بیشتر ضربه می زنند. در واقع شکاف یا گپ میان قطعات در حالتی که موتور سرد باشد بیشتر است
بنابراین اگر ترموستات را حذف کنیم موتور باید مدت زمان خیلی بیشتری کار کند تا به دمای کاری خود برسد یا دمای کاری خود را در روزهای سرد حفظ کند. نکته جالب اینجاست که با حذف ترموستات حتی احتمال دارد در بعضی موارد دما بالا رود زیرا با برداشتن ترموستات ممکن است سرعت گردش آب در سیستم بسیار بالا باشد و آب مدت زمان کمی در داخل رادیاتور بماند و در نتیجه حرارت خود را به خوبی از دست ندهد
حذف ترموستات خطر بزرگ دیگری برای شما ایجاد می کند که اگر بلافاصله پس از سربالایی (دمای موتور بالا) وارد سرپایینی شوید در صورت نبودن ترموستات گردش سریع آب باعث خنک شدن ناگهانی موتور شده و این تغییر دمای ناگهانی ممکن است منجر به تاب برداشتن سرسیلندر شود.
در بعضی تستهای دوام ممکن است ترموستات خودرو حذف شود فقط به این دلیل که اگر ترموستات نصب باشد و وسط تست قفل کند خودرو در تست استقامت مردود می شود که البته با برداشتن آن فرسایش قطعات موتور بیشتر می شود ولی چون در چنین تستهای استقامت سیستم خنک کننده خودروها از قبل جوری تنظیم شده که جبران نبودن ترموستات را بکند مشکل خاصی پیش نمی آید.
با نصب ترموستات فابریک کارخانه موتور خیلی سریع به حداقل دمای کاری نرمال خود می رسد و وقتی موتور به دمای ایده آل رسید با بسته شدن ترموستات از خنک شدن بیش از حد موتور جلوگیری می شود. با این وجود ترموستات فابریک کارخانه نمی تواند دمای موتور تحت فشار را تغییر دهد زیرا در در این حالت ترموستات کامل باز است و باز بودن کامل ترموستات مثل این است که اصلا ترموستاتی در سیستم وجود ندارد.
ه همین دلیل است که در خودروهای مسابقه ای نصب ترموستات بی معنی است زیرا در مسابقه موتور خودروها تماما تحت فشار است و در این حالت ترموستات باید کاملا باز باشد. ترموستاتی که همیشه باز باشد فرقی با نبودن ترموستات ندارد.
این سوال پیش می آید که با نصب ترموستاتی که دمای باز شدن آن از دمای ترموستات فابریک کارخانه پایینتر باشد چه اتفاقی می افتد⁉️
در جواب باید گفت امتیاز خاصی به دست نمی آورد بلکه ضرر هم می کنید! در داخل شهر موتور خودروی شما با داشتن ترموستات بسیار سریعتر از نداشتن آن گرم می شود و با نصب ترموستات با دمای پایینتر (مثلا 75 درجه به جای 83 درجه برای 405) در واقع موتور زود به دمای 75 می رسد
ولی مدت زمان بیشتری طول می کشد تا دمای موتور از 75 به 83 برسد در صورتی که با ترموستات فابریک موتور زود به دمای 83 (حداقل دمای استاندارد) می رسد. مشکل دیگری که ترموستات 75 درجه ایجاد می کند این است که در مواقعی که دمای موتور پایینتر از حد نرمال است (مانند حرکت در سرپایینی به مدت طولانی) با ترموستات 75 دما پایینتر از ترموستات 83 خواهد بود که همانطور که پیشتر ذکر شد به دلیل عدم انبساط کافی قطعات منجر به فرسایش بیشتر موتور می شود. با در نظر گرفتن موارد فوق به این نتیجه می رسیم که اگر دمای ترموستات پایینتر از دمای فابریک باشد فقط به صورت موقتی می تواند در شرایطی خاص به دیرتر گرم شدن موتور کمک کند که ارزش خاصی ندارد.
مثلا فرض کنید در حال رانندگی در جاده ای کفی هستید (با ترموستات 75 درجه) و سرعتتان 120 کیلومتر در ساعت است و چون باد زیادی جلوی خودرو در جریان است و جاده شیب ندارد دمای موتور در حدی پایین می آید که ترموستات بسته شده و دما به حداقل ممکن یعنی 75 می رسد. اگر مدتی بعد وارد یک سربالایی تند ولی کوتاه شوید مثلا ممکن است دمای موتور در پایان سربالایی به 95 برسد. یعنی شما با دمای 75 درجه وارد سربالایی شدید و با دمای 95 درجه از آن خارج شدید و مثلا فقط 2 دقیقه کلا در سربالایی بودید.
حال اگر با ترموستات فابریک این حالت را تجربه می کردید با دمای 83 وارد سربالایی می شدید و ممکن بود مثلا با دمای 99 درجه از سربالایی خارج شوید (یعنی 4 درجه داغتر) زیرا لحظه ورود به سربالایی دمای موتور 83 بود که بالاتر از حالت اول (ترموستات 75) بود. پس در این حالت خاص ترموستات 75 درجه به اندازه 4 درجه در خنکتر کار کردن موتور شما تاثیر گذاشت ولی نکته مهم در این مثال مدت زمان رانندگی شما در سربالایی است
ادامه در پست بعدی
روش تجدید حافظه ECU
—-------------------------
اصولآ با توجه به اینکه در کارخانه های مختلف روش ها و متدهای مختلفی برای تولید وجود دارد و نیز نظر به استفاده خودرو در کشور ها و مناطق مختلف با شرایط متفاوت، در ECU نوعی قابلیت سازگاری و یکسان سازی وجود دارد که این توانایی بر مبنای چهار عنصر ذیل پایه گذاری می شود:
• سنسور اکسیژن
• سنسور موقعیت دریچه گاز
• سنسور ضربه
• استپ موتور
برای انجام عملیات تجدید حافظه از روش پیشنهادی شرکت پژو به شرح زیر استفاده می کنیم:
سوییچ را به مدت حداقل 10 ثانیه ببندید.
سوییچ را به مدت حداقل 10 ثانیه باز کنید.
خودرو را روشن کرده و به مدت حداقل 10 ثانیه گاز ندهید.
دنده ها را به ترتیب یک به یک معرفی می کنید :
به ترتیب زیر به طور متوالی دنده ها را از دنده یک تا دنده پنج به ECU معرفی می کنیم:
دنده1 « RPM 3500 « دنده2 « RPM 3500 « خلاص و کاهش سرعت « دنده 1
دنده2 « RPM 3500 « دنده3 « RPM 3500 « خلاص و کاهش سرعت « دنده 2
دنده3 « RPM 3500 « دنده 4 « RPM 3500 « خلاص و کاهش سرعت « دنده 3
دنده 4 « RPM 3500 « دنده 5 « RPM 3500 « خلاص و کاهش سرعت « دنده 4
دنده 5 « RPM 3500 « خلاص « دنده 5
در این لحظه کلیه دنده ها به ECU معرفی شده اند.
حال به مدت 15 دقیقه در دنده های مختلف و با دورهای مختلف و فول-گاز حرکت می کنیم تا حالات مختلف شرایطی و لحظه ای به ECU معرفی شود.
تذکر:دنده عقب نیاز به معرفی ندارد.
تذکر:هنگام تجدید حافظه بهتر آن است که خودرو تک سرنشین بوده و در جاده کفی رانده شود.
1-اگر دقت کنیم پس از بازکردن سوئیچ صدائی از پمپ بنزین شنیده می شود که نشاندهنده ارسال سوخت به سمت انژکتورها می باشد وپس از چند ثانیه این صدا قطع میگردد.این قطع شدن صدا نشاندهنده پرشدن مسیرهای سوخت از بنزین ازپمپ به انژکتور است و فشار اولیه مناسبی برای پاشش سوخت توسط انژکتورها فراهم می گردد.در مواقعی که خودرو سرد است برای زود روشن شدن خودرو; استپر موتور دریچه گاز را بسته تا میزان بیشتری سوخت برای شروع احتراق مصرف گردد. که پر شدن مسیرهای سوخت و ایجاد یک فشار اولیه کمک به سزائی برای زود روشن شدن خودرو دارد.در اصطلاح موتور با تک استارت روشن شود.
2-در این چند ثانیه فرصتی به ECUخودرو خود داده تا کلیه مدارهاو قطعات برقی و سنسورها را چک کرده و از به وجود امدن errorدر سیستم خوداری نمائید.این خطاها در زمان تداخل چک کردن سیستم توسط ecuو استارت زدن خودرو احتمال به وجود امدن ان بیشتر است.
3-در این چند ثانیه راننده فرصت خواهد داشت که صفحه نشاندهنده امپرها را ببیند و در صورت معیوب بودن و روشن نشدن یکی از چراغهای اعلان خطر نسبت به رفع ایراد اقدام نمائید. چون تست سالم بودن این علائم توسط راننده فقط در زمانی که سوئیچ باز است و موتور استارت نخورده امکان پذیر است .
شاید دوستی بپرسد که من مورد فوق را رعایت نمی کنم و تا به حال هم با مشکلی مواجه نشده ام.اری هر روز قرار نیست اتفاقی بیافتد.این یک نکته پیشگیرانه است که در درازمدت تاثیر مثبت خود را خواهد گذاشت.وجود errorدر سیستم باعث بالارفتن مصرف سوخت-کاهش شتاب-بالارفتن مواد الاینده-و تاثیر منفی بر روی کلیه سنسورهای اصلی خواهد گذاشت.
استانداردهای آلایندگی اروپا میزان بیشینه‌ی مجاز برای انتشار گازهای آلاینده‌ی خودروهای نو که در کشورهای اتحادیه اروپا فروخته میشوند را، تعریف میکند. این استاندارد، انتشار اکسیدهای نیتروژن (NOx) ، هیدروکربن‌ها (THC)، هیدروکربن‌های بدون متان (NMHC)، مونوکسید کربن (CO) و ذرات معلق (PM) را در بر دارد. برای گونه‌های مختلف خودرو استانداردهای گوناگونی در نظر گرفته میشود.
استاندارد بودن یک موتور با تست موتور در یک چرخه آزمون معین، بررسی می شود. موتورهایی که با این استاندارد مطابقت نداشته باشند قابل فروش در اروپا نیستند. اما استانداردهای جدید برای خودروهای قبلی اعمال نمیشود. هیچ اجباری برای به کارگیری یک تکنولوژی خاص وجود ندارد؛ اگرچه برای تعیین استاندارد، قابلیت‌های تکنولوژی‌هایی که در دسترس هستند در نظر گرفته میشود. مدلهای کاملاً جدید تکنولوژی باید آخرین استانداردها را رعایت کنند، اما تغییر اندک در یک تکنولوژی که در حال تولید است میتواند با همان استاندارد قبلی کار کند.
در ایران بعد از مصوبه دولت از سال 1391 تمام شرکت ها موظوفند خودرو های خود را با استاندارد یورو 4 تولید کنند.شرکت پالایش وپخش ایران نیز در همین راستا تصمیم به اجرای فاز های جدید در پالایشگاه های 8گانه کشور گرفت وبا ساخت واحد های جدید با بالا بردن اکتان بنزین بدون نیاز به افزودنی و همچنین حذف گوگرد مواد پایه سازنده بنزین اقدام به تولید بنزین یورو 4 کرد.همچنین با شستشوی نفت سفید و برش های نفتی سازنده دیزل در واحد های جدید با استفاده از مواد آمینی اقدام به کاهش آلایندگی های این محصول در حد یورو 4 نموده است به گونه ای که نفت گاز معمولی پالایشگاه تهران قبل از تولید با گوگرد بیش از 2000 ppm عرضه می شد و در حال حاضر میزان این آلاینده زیر 80 ppm می باشد.
لازم به ذکر است که مواد گوگردی تحت عنوان total sulphur طبق استاندارد یورو 4 باید کمتر از 80 ppm و طبق استاندارد یورو 5 کمتر از 10 ppm می باشد.
مراحل شکل گیری استاندارد یورو به صورت زیر می باشد:
مراحل عبارتند از استانداردهای سوخت یورو ۱، یورو ۲، یورو ۳، یورو ۴ و یورو ۵ برای خودروهای سبک. برای خودروهای سنگین به جای عدد از شماره‌های رومی استفاده میشود (یورو I، یورو II و غیره(
خلاصه‌ای از استانداردها، زمان اجرا در اتحادیه اروپا و وسایل نقلیهٔ هدف در ادامه می‌آیند:
- یورو ۱ (۱۹۹۳) برای خودروهای سواری و تراکتورهای سبک
- یورو ۲ (۱۹۹۶) برای موتور سیکلت
- یورو ۳ (۲۰۰۰) برای موتور سیکلت
- یورو ۴ (۲۰۰۵) برای همه ی وسایل نقلیه
- یورو ۵ (۲۰۰۸/۹) و یورو ۶ (۲۰۱۴) برای سواری‌های سبک و وسایل تجاری
در زمینه سوخت‌ها، رهنمودهای زیست سوخت (biofuel) سال ۲۰۰۱ می‌گوید ۵٫۷۵٪ سوخت فسیلی باید به تا پایان سال ۲۰۱۰ با زیست‌سوخت جایگزین شود.
با توجه به توضیحات بالا در ادامه اضافه می شود که، بنزین یورو 4 با استفاده از راکتورهای جدید از بنزین معمولی ترکیبات گوگردی را حذف کرده و با شاخه دار کردن(ایزومری کردن) برشهای کم اکتان بنرینی ، بنزینی با مواد آلوده کننده کمتر تولید می نمایند که در کاهش آلودگی هوا و محیط زیست بسیار موثر می باشد.ولی بنزین سوپر طبق تعریف زیر دارای اکتان بالاتر جهت آرام سوزی موتور می باشد.البته بنزین سوپر نیز با توجه به روش ساختش (پلت فرمیت یا افزودن مواد اکتان زا ) دارای سطح استانداری خاصی می باشد که در روش پلت فرمیت با آلودگی بسیار کم و در روش استفاده از مواد اکتان ساز در صورت استفاده از بنزین پایه با استاندارد یورو 4 نیز بنزین سوپری با سطح آلودگی یورو 4 خواهیم داشت.
بنزین سوپر چیست؟
بنزین سوپر به بنزین معمولی گفته میشود که برای بالابردن عدد اکتان آن، به ان مقداری افزودنی اضافه شده است.
مخلوط سوختی که در موتور ماشین‌ها مورد استفاده قرار میگیرند بسته به ضریب تراکم موتور مخلوطی اشتعال زا است. به طور خاص در موتورهای با ضریب تراکم بالا مانند ۱ به ۱۲ (در برابر مدلهای قدیمی تر که دارای ضریب‌های ۱ به ۵ یا ۶ است)، این مخلوط ممکن است در مرحله تراکم قبل از جرقه زدن شمع دچار اشتعال شده و حالتی کوبشی را به وجود بیاورد که به دلیل کاهش بازده پدیده‌ای نامطلوب محسوب میشود. برای جلوگیری از این پدیده سعی میشود با افزودن موادی خاص مانند دی اتیل سرب به مخلوط سوخت، عدد اکتان بنزین بالا برده شود. این افزودنی‌ها موجب آرام تر سوختن بنزین میشود. در ایران عدد اکتان بنزین معمولی 87 و برای بنزین سوپر ۹۵-94 و برای یورو4 در حدود 92 میباشد.
اولین و مهمترین مسئله در مورد پولیش، انتخاب درست نوع پولیش میباشد که شامل شدت زبری آن میباشد (پولیش نرم، زبر و…)
پولیش چیزی به رنگ و سطح بدنه خودروی شما اضافه نمیکند، بلکه لایه ای نازک از سطح را حذف میکند.
یک پولیش همانطور که میتواند خودروی شما را زیبا کند، در صورت انتخاب و استفاده نا درست میتواند به خودروی شما آسیب برساند.
رنگ های غیر متالیک راحت تر و سریعتر پولیش میشوند خطوط روی آنها رفع میشود ولی به همان نسبت آسیب پذیر تر از رنگ های متالیک میباشند در حالی که رنگ های متالیک کمی سخت تر براق شده اما به دلیل ضخیم تر بودن لایه خارجی آنها، خراش ها معمولا در همان لایه خارجی قرار گرفته و حتما با پولیش قابل ترمیم میباشند.
مات شدن و تار شدن سطح رنگ خودرو نیز به دلیل وجود مجموعه ای از خراشهای خیلی ریز و زیاد میباشد که با چشم به تنهایی قابل تشخیص نمیباشند و در نتیجه تنها رنگ را مات نشان میدهند.
همه خراشها با پولیش قابل ترمیم نمیباشند (در صورتی که عمق آنها بیشتر از ضخامت لایه خارجی باشد) اما مطمئنا این گونه خراشها نیز با پولیش ریزتر و کوتاهتر و نازکتر خواهند شد.
هیچ پولیشی نمیتواند رنگ از بین رفته را دوباره باز گرداند.
عدم وجود کنیستر یا مسدود شدن مسیر آن موجب تجمع بخار بنزین در باک خودرو می شود. این موضوع در فصول گرم سال و هنگام رانندگی در جاده های ناهموار بسیار محسوس تر بوده به نحوی که در پایان یک سفر چند ساعته اگر چنان چه اقدام به باز کردن در باک بنزین کنید قطعا شاهد انتشار شدید بخار بنزین به محیط اطراف خواهید بود لذا در شرایط فوق در صورت وقوع تصادف یا ایجاد منبع اشتعال در اطراف خودرو احتمال انفجار باک خودرو به شدت بالا خواهد رفت .
جهت جلوگیری از خطرات احتمالی نصب کنیستر و بازبینی دوره ای جهت اطمینان از عملکرد صحیح آن کاملا ضروری است. (درهنگام بازکردن در باک ازعدم وجود منابع اشتعال دراطراف خودرو کاملا اطمینان حاصل کنید).
☝️ترازی شامل تنظیم ۳ زاویه اصلی لاستیک‌های خودرو برای اطمینان از طی مسیر درست توسط خودرو یا رانندگی در مسیر چرخش فرمان است زیرا با گذشت زمان سیستم تعلیق خودرو با توجه به عوارض جاده‌ای و این سو و آن سو حرکت کردن دچار نوسان و انحراف از تراز اصلی و صد درصدی خود میشود.
☝️با گذشت زمان ممکن است این عدم دقت در تراز چرخ سبب اتفاقات ناگوار و از کنترل خارج شدن خودرو شود که بدیهی است راندن با خودرو مورد نظر بسیار نا امن و خطرناک است.
☝️برای پی بردن به این نقص اگر فرمان خود را در در خارج ار مرکز به حرکت در آورید ولی خودرو در حال حرکت مستقیم باشد و البته اگر در حال حرکت مستقیم باشید و خودرو دچار نوسان به راست و چپ باشد به طور یقین سیستم تراز خودرو شما دچار اشکال بوده و بسیار ناایمن است و در نهایت اگر خودرو ار یک سمت جاده به سمت دیگر جاده با وجود عدم چرخش فرمان در حرکت باشد احتمال بروز یک واقعه ناگوار بسیار بسیار جدی است.
🔸 اگر کمک فنر نشتی دارد، یعنی روغن به شکل مشهود از آن چکه می کند، باید تعویض شود.
♦️بالا و پایین رفتن خودرو، بخصوص در جاده های ناهموار یا شیرجه رفتن خودرو در ترمزهای شدید، ممکن است به دلیل خرابی کمک فنرها باشد.
♦️اگر سر پیچ، خودرو بیش از حد بپیچد به نحوی که راننده احساس کند کنترل خودرو دشوار شده است، ممکن است کمک فنر خراب باشد.
♦️بالا پایین رفتن یا به اصطلاح رقصیدن چرخ ها روی جاده ممکن است منتج از عملکرد ناصحیح کمک فنرهای خودرو باشد.
♦️ اگر بوش های محل نصب کمک فنر ترک خورده یا تغییر شکل داده باشد، نوعی سرو صدا در سیستم تعلیق بخصوص موقع شتاب گرفتن، ترمز کردن یا عبور از ناهمواری های سطح جاده ایجاد می شود.
🔹 تایرهای فرسوده و جویده شده نشانگر عیب در سیستم تعلیق بخصوص در کمک فنرهاست و حتما باید به آن حساسیت نشان داد.
♦️همانطور که می دانید ولتاژ تولیدی دینام حدود 14 ولت است، اما باید دانست که این ولتاژ، ولتاژ متوسط تولیدی دینام است. قله (پیک) تولید ولتاژ دینام برحسب دور موتور و بار گرفته شده از دینام، متغیر بوده و گاهی اوقات به بیش از 16 ولت نیز می رسد.
♦️ در حالت عادی که کابل های باطری متصل است این نوسان ولتاژی به دلیل خاصیت خازنی باطری تعدیل می شود اما اگر کابل باطری در هنگامیکه خودرو روشن است، باز شود، این نوسانات می تواند بر روی قسمت های حساس خودرو (تمامی کنترل یونیت های الکتریکی) تاثیر نامطلوب داشته باشد.
♦️ حداکثر قدرت تحمل نوسان ولتاژیECU به طور استاندارد تا 16 ولت است. اگر هنگامی که خودرو روشن است کابل باطری را جدا کنیم به طور حتم ریسک سوختن ECU وجود دارد، طبیعی است که با توجه به قیمت زیاد آن این کار عاقلانه به نظر می رسد.
زمانى که پیستون از بالا به پایین در سیلندر حرکت مى کندمقدار معینی از هوا را مى مکد.مقدار هوایى که مکیده مى شود به مقدار فضاى بالاى پیستون و نیز مقدار جابه جایى پیستون از بالا به پایین بستگى دارد.
اگر قطر پیستون 4 اینچ(10.16 سانتی متر) باشد و میزان جابه جایى پیستون در سیلندر نیز 4 اینچ باشد در نتیجه این پیستون در موتور میتواند بمکد:
حجم سیلندر=ارتفاع*3.14*{2^(شعاع)}
{(5.08)^2}*3.14*10.16=823.3 (cm^3)
☝️اگر موتور شما 4 سیلندر باشد در نتیجه :4*823.3=3292.1 cm^3 ا 3.292 لیتر حجم دارد.
کارخانه جات خودرو سازى رقم فوق را گرد مى کنند و مى گویند که موتور شما 3.3 لیتر حجم دارد که بدین معنى است که این موتور خاص 3.3 لیتر حجم دارد.
🏁🏁به عنوان مثال حجم ( سایز ) موتور تک سیلندر با بور ۰٫۹۱ و استورک ۰٫۸۵ در مقیاس اینچ به
این صورت محاسبه می شود :
۳٫۱۴۱۵۹۳/۴*۰٫۹۱ *۰٫۹۱ *۰٫۸۵ *۱= ۰٫۵۵۲۸ اینچ مکعب معادل ۹ سی سی
به عبارت دیگر وقتی گفته می شود موتور سایزش ۵۵ است در واقع سایز موتور ۵۵ صدم اینچ مکعب می باشد .
اگر این موتور ۴ سیلندر بود حجمش می شد ۴*۰٫۵۵ = ۲٫۲ اینچ مکعب معادل ۳۶ سی سی
بطور کلی تمام وسایل نقلیه ای که از ادغام دو و یا چند پیشرانه انتقال نیرو که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به سیستم انتقال قدرت وابسته هستند را ماشینهای هیبریدی گوییم.
🔹بیشتر خودروهای هیبریدی تولید شده تاکنون از نوع بنزینی - الکتریکی هستند گرچه بعضی از خودروسازها مانند پژو سیتروئن خودروهای هیبریدی از نوع دیزل - الکتریکی نیز تولید کرده اند .در این مقاله بیشتر به خودروهای بنزینی - الکتریکی میپردازیم.
خودروهای بنزینی شامل یک باک بنزین میباشند که منبع ذخیره کننده بنزین موتور است وموتور نیز به وسیله سیستم انتقال قدرت نیروی تولیدی را به چرخ ها میرساند .در مقابل در خودروهای الکتریکی یک مجموعه از باتری ها وجود دارد که الکتریسیته مورد نیاز موتور الکتریکی را فراهم میکند وموتور الکتریکی نیز به وسیله سیستم انتقال قدرت نیروی تولیدی خود را به چرخ ها میرساند .
🔶در مقابل در خودروهای الکتریکی یک مجموعه از باتری ها وجود دارد که الکتریسیته مورد نیاز موتور الکتریکی را فراهم میکند و موتور الکتریکی نیز به وسیله سیستم انتقال قدرت نیروی تولیدی خود را به چرخ ها میرساند
برای شما و من یک خودروی مفید خودرویی است که حداقل نیازهای ما را بر اورده کند که این نیاز ها میتوانند چنین باشند:
1- از یک سوخت گیری اولیه حداقل 300 مایل یا 482 کیلومتر تا یک سوخت گیری مجدد راه بروند
2- هر بار سوخت گیری اسان و سریع باشد و فاکتورهای دیگر .....
یک موتور بنزینی اکثر این نیازها را براورده میکند اما در عوض الودگی زیادی دارد و یک موتور برقی
با اینکه الودگی خیلی کمی (یا اصلا) ایجاد نمیکند اما این موتور حداکثر بین 50 تا 100مایل (۸۰ تا ۱۶۱ کیلومتر)میتواند بین دو شارژ خود برود و مشکل دیگر موتور الکتریکی این است که شارژ شدنش سخت و خیلی زمانبر است.یک خودروی هیبریدی بنزینی – الکتریکی ترکیبی از دو پیشرانه است که به نوعی میتوانند مکمل همدیگر باشند .
♻️سیستم هیبریدی بنزینی – الکتریکی شامل اجزا زیر است:
موتور بنزینی: موتور بنزینی که در این خودرو وجود دارد شباهت زیادی به موتورهای بنزینی خودروهای بنزینی دارد. ولی این موتور کوچکتر و نیز دارای تکنولوژی بالاتری نسبت به خودروهای معمولی است که باعث کاهش الودگی و افزایش کارایی میشود.
* باک بنزین: باک بنزین در این نوع خودروها محل ذخیره انرژی برای موتور بنزینی است.
بنزین چگالی انرژی بالاتری نسبت به باتری دارد به عنوان مثال 1000 پوند باتری معادل 1 گالون (7 پوند) بنزین انرژی دارد.
* موتور الکتریکی : موتور الکتریکی در خودروهای هیبریدی خیلی پیشرفته هستند این موتور پیشرفته هم به عنوان یک موتور قادر به انجام کا ر است و هم به عنوان ژنراتور به عنوان مثال زمانی که به این موتور نیاز است موتور با استفاده از باتری ها قادر خواهد بود شتاب مورد نظر را ایجاد کند و زمانی که خودرو نیازی به موتور الکتریکی ندارد مثلا در یک سراشیبی در حال حرکت است این موتور الکتریکی به عنوان یک ژنراتور نیرو را به باتری ها بر میگرداند (با استفاده از سرعت در سراشیبی)
* ژنراتور: ژنراتور بسیار شبیه به موتور الکترکی است با این تفاوت که ژنراتور فقط وظیفه تامین الکتریسیته مورد نیاز موتور را بر عهده دارد نه کار دیگر.ژنراتور بیشتر در خودروهای هیبریدی سری به کار میرود. خودروهای هیبریدی سری در ادامه توضیح داده خواهد شد.
* باتری: باتری ها در خودروی هیبریدی یک وسیله ذخیره انرژی برای موتور الکتریکی هستند . برخلاف بنزین موجود در باک بنزین که میتواند فقط به موتور بنزینی سوخت برساند (یک انتقال یک طرفه از باک بنزین به موتور بنزینی). موتورهای الکتریکی علاوه بر کار فوق میتوانند انرژی را به باتری پس دهند. ولی موتور بنزینی نمیتواند چنین کاری را انجام دهد.
* سیستم انتقال قدرت دو سیستم پیشرانه در خودروهای هیبریدی را میتوان با هم به رو شهای مختلفی ترکیب کرد از جمله:
♨️سری و موازی
هیبرید موازی: در هیبرید موازی باک بنزین سوخت را به موتور بنزینی میرساند و باتری ها نیز الکتریسیته را به موتور الکتریکی میرساند و هر دو موتور بنزینی و الکتریکی همزمان و تواما به سیستم انتقال قدرت متصل میشوند و این قدرت به چرخها میرسد. توجه داشته باشید که باک بنزین و موتور بنزینی به سیستم انتقال قدرت متصل هستند و باتری ها و موتور الکتریکی نیز اغلب به طور مستقل و جداگانه به سیستم انتقال قدرت متصل هستند.
در نتیجه در هیبریدهای موازی هر دو موتور بنزینی و الکتریکی تواما نیرو محرکه مورد نیاز را فراهم میکنند.
هیبریدهای سری: در مقابل هیبریدهای موازی , هیبریدهای سری قرار دارند. در این نوع هیبریدها موتور بنزینی ژنراتور را به حرکت در می اورد و ژنراتور میتواند باتری ها را شارژ کند یا به موتور الکتریکی قدرت بدهد که این موتور نیز به سیستم انتقال قدرت متصل است.
گیربکس S Tronic یک جعبه دنده ترکیبی اتوماتیک الکترونیکی با قابلیت تعویض دنده دستی است که به کمک یک کلاچ دوگانه تعبیه شده در ورودی آن عمل تعویض دنده را تسریع بخشیده است و همچنین راندمان بالا و کاهش چشمگیر مصرف سوخت را هم به همراه داشته است. اساس کار این نوع جعبه دنده نیز به گونه‌ای است که در حالت تعویض دنده اتوماتیک، کلاچ اول با چرخ دنده‌های فرد درگیر شده و کلاچ دوم هم همزمان با چرخ دنده‌های زوج ارتباط برقرار میکند، به طور واضح‌تر با درگیری کلاچ اول با دنده یک، کلاچ دوم دنده دو را برای درگیری آماده میکند و پس از تعویض دنده در کمتر از 0.4 ثانیه، کلاچ دوم به طور کامل با دنده دو درگیر شده و کلاچ اول مجدد دنده سوم را برای درگیری آماده میکند. در وضعیت تعویض دنده دستی نیز اساس کار به همین شکل پیش میرود، با این تفاوت که با حرکت اهرم دنده توسط راننده عمل تعویض دنده صورت می‌گیرد. این نوع گیربکس یعنی S Tronic هم به طور انحصاری در اختیار کمپانی آئودی بوده و بر روی محصولات مختلف آئودی مورد استفاه قرار می‌گیرد.
در موتورهای احتراق داخلی وظیفه تنظیم میزان گشتاور و توان خروجی بر عهده دریچه گاز (Throttle body) است، دریچه گاز به وسیله یک شیر پروانه ای (Butterfly Valve) و تغییر زاویه آن میزان جریان هوای (Air Flow) ورودی به موتور را تنظیم میکند و بنابراین میزان پاشش سوخت نیز متناسب با این میزان هوا کاهش یافته و توان و گشتاور خروجی موتور تنظیم میشود. همچنین این وسیله با استفاده از یک مسیر جانبی به موتور اجازه میدهد زمانی که موتور تحت بار نیست و فرمانی از راننده مبنی بر فشار پدال گاز دریافت نشده است موتور به صورت بی‌بار (idle) همچنان روشن بماند.
انواع دریچه گاز:
عموماً کنترل و تغییر زاویه دریچه گاز با دو نوع اصلی صورت می‌گیرد: دریچه گاز مکانیکی و دریچه گاز الکترونیکی (یا برقی).
اجزاء تشکیل‌دهنده دریچه گاز:
دریچه گاز از یک شیر پروانه‌ای (Butterfly Valve) تشکیل شده است که با تغییر زاویه خود سطح مؤثر عبور جریان هوا را تغییر داده و میزان جریان هوا به موتور (ازطریق چندراهه ورودی و راهگاه‌ها) را تنظیم میکند. این شیر در دریچه گاز مکانیکی توسط کابل و مستقیماً با دستور راننده (فشار پدال گاز) عمل میکند، اما در دریچه گاز برقی توسط دستور سامانه مدیریت موتور تغییر زاویه میدهد. بدنه دریچه گاز عموماً از جنس آلومینیوم یا مواد ترکیبی (composite) ساخته میشود. استفاده از ماده ترکیبی به دلیل سبک‌تر بودن و مقاومت در مقابل خوردگی، نسبت به نوع آلومینیومی برتری دارد. در دریچه گاز برقی برای اجرا دستور ارسالی از سامانه مدیریت موتور در تغییر زاویه دریچه گاز از عملگر (actuator) و «حسگر (sensor) موقعیت دریچه گاز» استفاده میشود. این حسگر موقعیت لحظه‌ای دریچه گاز را به منظور تشخیص وضعیت‌های دور آرام (idle)، تمام بار (full load) و یا وضعیت‌های مربوط به شتابگیری (accelerating) یا کاهش سرعت خودرو (decelerating) به واحد مدیریت موتور (ECU) ارسال میکند. دریچه گاز علاوه بر مسیر هوای ورودی از طریق دریچه پروانه‌ای، دارای یک مسیر هوای اضافی است که هوا از طریق آن میتواند به صورت جانبی عبور کند. این مسیر عموماً توسط «استپر موتور» (Stepper motor) تنظیم و کنترل میشود. اهداف استفاده از «استپر موتور» عبارتند از: ایجاد حالت ساسات در زمان سرد بودن موتور و بسته بودن دریچه گاز، تنظیم دور آرام در زمان گرفتن بار اضافی از موتور (به طور مثال راه‌اندازی کولر)، تنظیم نسبت مناسب مخلوط سوخت و هوا در دور آرام و کاهش میزان تولید آلاینده‌ها در این شرایط و جلوگیری از بسته شدن سریع مسیر هوا زمانی که در سرعت‌های بالا راننده به طور ناگهانی پا را از روی پدال گاز برمی‌دارد.
در پایان میتوان به مزیت استفاده از دریچه گاز برقی در موتورهای دوگانه‌سوز نیز اشاره کرد که با استفاده از آن و کالیبراسیون موتور در دو حالت برای دو سوخت، همواره عملکردی مناسب داشته و در زمان استفاده موتور از یک سوخت به سوخت دیگر (fuel-switching) هیچگونه تغییری در عملکرد موتور ایجاد و احساس نمیشود. در حال حاضر استفاده از دریچه گاز برقی به تدریج در حال تبدیل شدن به یک استاندارد در موتورهای بنزینی است و در اغلب موتورهای جدید امروزی از آن استفاده میشود.
دریچه گاز مکانیکی:
تا چندی پیش، بیشتر خودروها مجهز به این نوع دریچه گاز بودند. این نوع دریچه توسط کابل و به طور مستقیم توسط فشار پدال گاز به حرکت در میآید. از مزایای این دریچه ساده بودن سیستم و ارزانی آن است.
دریچه گاز برقی:
در دریچه گاز الکترونیکی یا برقی، تغییر زاویه شیر پروانه‌ای با ارسال سیگنال از سیستم مدیریت موتور صورت می‌پذیرد. سیستم مدیریت موتور با توجه به فرمان راننده و البته شرایط حرکتی خودرو و عملکرد موتور و استراتژی برنامه‌ریزی‌شده در واحد کنترل موتور (ECU)، دستور تغییر زاویه دریچه گاز را صادر میکند. این نوع دریچه گاز دارای سیستم مستقیم ارتباطی با پدال گاز نیست.
دریچه گاز برقی به دلیل امکان کنترل دقیق‌تر میزان هوای ورودی به موتور، نسبت به دریچه گاز مکانیکی برتری دارد. همچنین با استفاده از این مکانیزم، امکان استفاده از قابلیت‌های کنترل و فناوری‌های پیشرفته مدیریت موتور و خودرو ممکن میگردد و در نتیجه راندمان و کارایی موتور بیشتر خواهد بود. از دیگر مزایای استفاده از این نوع دریچه گاز، تنظیم و برنامه‌ریزی کنترل تغییر دریچه گاز بر اساس نیاز مشتری و استراتژی تعریف‌شده برای موتور میباشد؛ بنابراین میتوان از یک نوع دریچه گاز برای موتورهای مختلف با استراتژی‌های گوناگون استفاده کرد.
اما مهمترین برتری دریچه گازبرقی نسبت به نوع مکانیکی، کاهش مصرف سوخت و آلودگی است. در طول چرخه کاری موتور یکی از مواردی که بیشترین مصرف سوخت و تولید آلاینده‌ها در خودرو صورت می‌گیرد، زمانی است که راننده به طور ناگهانی بر پدال گاز فشار می‌آورد. در دریچه گاز مکانیکی دستور راننده به طور کامل اجرا و به دریچه گاز منتقل میشود که در این شرایط نسبت سوخت و هوا میتواند از حالت بهینه خارج شده و میزان مصرف سوخت و آلاینده‌ها افزایش یابد. اما در دریچه گاز برقی تغییرات ناگهانی دریچه گاز توسط سامانه مدیریت موتور کاهش یافته و به تغییر ملایم‌تر دریچه گاز تبدیل میشود و بدین ترتیب میزان مصرف سوخت و آلاینده‌ها کاهش می‌یابد. در برخی موارد راننده‌هایی که به موتورهای با دریچه گاز مکانیکی عادت کرده‌اند، از موتورهای مجهز به دریچه گاز برقی، به دلیل کاهش حس رانندگی اسپرتی و گاهأ کاهش شتاب خودرو شکایت دارند. البته همان طور که در چگونگی عملکرد دریچه گاز برقی گفته شد، با توجه به نوع استفاده از خودرو میتوان برنامه‌ریزی «مدیریت موتور» را طوری تنظیم نمود که تغییر زاویه دریچه گاز و در نتیجه رانندگی در حالت کاملاً اقتصادی (Economic)، کاملا اسپرتی و یا حالتی بین این دو حالت صورت پذیرد. امروزه در موتورهای پیشرفته که از سامانه‌های با فناوری جدید و پیشرفته همچون موتورهای هیبریدی، «سیستم پاشش مستقیم سوخت» و کنترل سرعت کروز بهره می‌برند، استفاده از دریچه گاز برقی کاملاً ضروری است. همچنین به دلیل نبود سیم و کابل، دریچه گاز برقی جمع و جورتر بوده و جانمایی مناسب‌تری نسبت به دریچه گاز مکانیکی دارد.
محل قرارگرفتن موتور خودرو چه اثری در رانندگی دارد؟
محل قرار گرفتن موتور با چگونگی پیکربندی و قرار گرفتن سایر اجزا در خودرو مرتبط است. به ویژه این که کدام چرخ ها نیروی محرکه خودرو را فراهم می کند. این ارتباط قوی است اما کاملا عاری از استثنا نیست.
دلایل بسیار خوبی برای طراحی خودرویی با موتوری که در جلوی آن قرار گرفته، وجود دارد. احتمالا به همین دلیل این نوع طراحی ساده‌ترین و رایج‌ترین طرح موجود در بازار اتومبیل است. اما زمانی که پیچیدگی طرح (از جمله در خودروهایی با کارایی بالا) یک ارزش محسوب میشود، مهندسان خودرو گزینه‌های دیگری را مد نظر قرار میدهند.
خودروهای دو دیفرانسیل (4WD) و تمام چرخ متحرک (AWD) از استثنائات قابل توجه و مرسوم این مثال است. موضوع محل قرار گرفتن موتور در خودرو آن قدر مهم و مورد مناقشه است که پایگاه تخصصی Car and Driver با بررسی و مقایسه دو مدل پورشه که موتور یک مدل در عقب و موتور مدل دیگر در وسط خودرو قرار دارد، به تجزیه و تحلیل آن پرداخته است.
حتی اگر بودجه لازم برای خرید یک پورشه را نداشته باشیم، بسیاری از ویژگی های ذکر شده همان هایی هستند که در خودروهای این دو کلاس، اما با قیمت پایین تر می توانیم بخریم. با این تفاسیر به برخی خصوصیات هر یک از این دو نوع طراحی نگاهی می اندازیم. گفتنی است در هر یک از این طراحی ها، مهندسان و فیزیکدان های زیادی درگیر هستند. اما در این مطلب تلاش بر آن است که تا حد امکان به این موضوع ساده تر نگاه کنیم.
وقتی موتور خودرو در جلو نصب می شود
نصب موتور خودرو در جلو، رایج ترین محل قرارگیری است و خودروهای دیفرانسیل جلو هم معمول تر از بقیه خودروها هستند. قرار گرفتن موتور در جلو اجازه می دهد تا کابین وسیع تری در اختیار داشته باشید و در نتیجه فضای سرنشین بیشتر شود. هر چند یک خودروی موتور جلو می تواند از برخی جنبه ها قابل تنظیم و مناسب باشد، اما از نظر مهندسی در مقوله کارایی دارای ضعف هایی است که تولیدکنندگان خودروهای بسیار کارآمد از این طرح برای تولید نسخه های ارزان تر و مدل پایین تر استفاده کرده یا به طور کلی از آن چشم پوشی می کنند. چرا؟ ساده ترین توضیح این است که خودروهای دیفرانسیل عقب از نظر عملکرد بهتر از خودروهای دیفرانسیل جلو بوده و برای انتقال نیرو به چرخ های عقب در خودرویی که موتور آن در جلو نصب شده باید انرژی زیادی هدر رود. همچنین در خودروهای موتور جلو بخشی از ظرفیت های ترمز هدر می رود. زیرا هنگام ترمز کردن سنگینی خودرو به جلو افتاده و مقدار زیادی انرژی جنبشی آنی در جهت ناخواسته به خودرو وارد می شود.
موتور خودروهایی که در عقب نصب می شود
موتور نصب شده در عقب به این معنی است که موتور در جایی که ما آن را به عنوان بدنه می شناسیم قرار گرفته است. این نوع طراحی بیشتر در خودروهای اسپرت (ورزشی) معمول است. زیرا قرار گرفتن منبع نیرو در پشت اکسل عقب باعث افزایش شتاب و توانایی عملکرد ترمز می شود. وزن خودرو بیشتر روی چرخ های عقب بوده و این موضوع باعث بهبود اصطکاک تایرها می شود. واضح است که به دلیل ماهیت این نوع طراحی، خودروهای موتور عقب به طور قابل توجهی اندازه کوچک تری نسبت به خودروهای موتور جلو دارند و این موضوع باعث سهولت رانندگی می شود. البته این نوع طرح یک مشکل مخصوص به خود دارد. خودروهای موتور عقب مستعد نوعی لغزش موسوم به انحراف محور عقب از مسیر مناسب (Over steer) و عدم تبعیت از خط فرضی است که چرخ های جلو رسم می کنند. این لغزش باعث ایجاد چرخش هایی موسوم به اثر دم ماهی (fishtailing effect) می شود. البته چرخیدن خودرو به دلیل کاهش اصطکاک چرخ های عقب را می توان به ویژه در آب و هوای نامساعد کنترل کرد. هر چند بسیاری از رانندگان ماجراجو از چنین اثری هنگام رانندگی لذت می برند و از آن استقبال می کنند.
طبق تجزیه و تحلیل متخصصان پایگاه Car And Driver، خودروهای موتور وسط به نسبت دو دسته قبلی کمتر متداول هستند، اما باید گفت در این طرح، موتور در مطلوب ترین محل قرار گرفته است. علاوه بر نزدیکی موتور به اکسل عقب، این طراحی به خودرو اجازه می دهد بهترین توزیع وزن، مرکز ثقل و اصطکاک را داشته باشد. هنگامی که وزن خودرو متمرکز است فرمان پذیری بیشتری داشته و هدایت آن دقیق تر انجام می شود. اینها فاکتورهایی است که احتمالا رانندگان عادی هرگز به آن فکر نمی کنند؛ اما همین عوامل می توانند هنگام پیچیدن های ناگهانی یا در پیچ های تند، دنیایی از اختلاف و نتایج متفاوت را ایجاد کنن 🎯
⭕️از باک تا محفظه احتراق
⚠️قسمت اول
🔹در این جا قصد داریم به بحث سوخت رسانی در خودرو بپردازیم، بحثی که اهمیت آن در کارکرد صحیح موتور بسیار بالا است و عدم کارکرد مناسب آن، نه تنها کارآیی موتور را پایین می آورد بلکه مصرف سوخت را نیز افزایش می دهد که این روزها برای مالکان خودرو به موضوعی مهم تبدیل شده است.
🔹سیستم سوخت رسانی از جمله بخش هایی از موتور است که معمولاً مهندسان صنعت خودرو سازی تلاش زیادی برای بهسازی آن می کنند تا از این طریق بتوانند به خودروهایی با مصرف سوخت کمتر و آلایندگی پایین تر دست یابند. در ادامه مروری بر اجزاء سیستم سوخت رسانی خودرو خواهیم داشت.
🔶باک
باک مخزنی است برای نگهداری سوخت مورد نیاز خودرو در طول حرکت.این مخزن باید شرایط زیادی داشته باشد تا بتواند سوخت را به درستی نگه دارد. اولین مرحله جنس آن است. جنس باک باید در مقابل سوختی که خودرو مصرف می کند مقاوم باشد و به هیچ عنوان با آن واکنش شیمیایی نشان ندهد. این مخزن معمولاً فلزی ساخته شده و از ورق های فولادی با پوشش مخصوص آلومینیومی یا گالوانیزه استفاده می کند. البته در خودروهای نسل جدید از مخزن های پلاستیکی یا غیرفلزی نیز استفاده کرده که در مقابل فعل و انفعالات شیمیایی بسیار مقاوم بوده و در مقابل ضربه نیز بسیار خوب عمل می کنند.
باک خودرو دارای یک یا چند صافی است که در هنگام سوخت گیری از ورود مواد زاید و آلودگی ها جلوگیری می کند. همچنین در بسیاری مواقع لوله ورودی این مخزن دارای دریچه ای یک طرفه بوده که می تواند از برگشت سوخت جلوگیری کند. یکی از مهم ترین مشخصات باک وجود صفحاتی در داخل آن است که بسیاری از وجود آنها غافل اند. این صفحات در عین سادگی نقش بسیار مهمی را دارند. وجود این صفحات باعث می شود تا از تلاطم سوخت جلوگیری شده و اصطلاحاً سوخت کف نکند.
وقتی سوخت در اثر تکان های خودرو کف کرده و از حالت عادی خود خارج شود در پمپ کردن آن و کشیده شدن از باک مشکل به وجود آمده و خودرو به درستی حرکت نمی کند. در حقیقت این صفحات وظیفه دارند تا از تلاطم سوخت جلوگیری کرده و آن را آماده کشیده شدن توسط پمپ بنزین قرار دهند.
🔹اما یکی دیگر از مشخصه های یک باک ظرفیت آن است. این میزان که در خودروهای مختلف متفاوت است با توجه به عوامل زیادی تعیین می شود. مهم ترین عامل در تعیین ظرفیت باک یک خودرو مصرف سوخت خودروی مورد نظر است. به طور مثال خودرویی که در هر ۱۰۰ کیلومتر ۸ لیتر بنزین می سوزاند باکی به مراتب کوچک تر از خودرویی با مصرف ۱۲ لیتر دارد.
حجم موتور مصرف سوخت و کاربرد خودرو عوامل عمده ای هستند که در تعیین ظرفیت باک یک خودرو تاثیر دارند. خودروهای کار و تجاری معمولاً به علت پیمودن مسافت طولانی تر مخزن بزرگ تری دارند. در کنار این، مکان مخزن سوخت و نحوه جای گذاری آن بسیار مهم است. این مخزن به علت ذخیره کرده مایع قابل اشتعال و در واقع سوخت خودرو باید در امن ترین نقطه و تحت شرایط خاصی نگهداری شود. باک را معمولاً در بین شاسی خودرو قرار می دهند تا در اثر ضربه یا تصادف هیچ گونه آسیبی نبیند. همچنین به دور از گرمای موتور و تابش آفتاب باشد.
⭕️شناور آمپر بنزین
در این جا قصد داریم به بحث سوخت رسانی در خودرو بپردازیم، بحثی که اهمیت آن در کارکرد صحیح موتور بسیار بالا است و عدم کارکرد مناسب آن، نه تنها کارآیی موتور را پایین می آورد بلکه مصرف سوخت را نیز افزایش می دهد که این روزها برای مالکان خودرو به موضوعی مهم تبدیل شده است.
شناور آمپر بنزین
این قسمت نیز اهمیت فراوانی دارد و شما را از وضعیت سوخت داخل باک مطلع می کند. این سیستم به صورت کلی از یک شناور و یک پتانسیومتر و یک نمایشگر تشکیل شده که در خودروهای مالتی پلکس کمی تفاوت داشته و متعلقات آن بیشتر است.
شناور در باک بنزین قرار داشته و با تغییر سطح سوخت بالا و پایین می رود. انتهای شناور به یک پتانسیومتر وصل بوده که جریان الکتریسیته را کم و یا زیاد کرده و نمایشگر نیز با توجه به آن حرکت می کند. در سیستم های مالتی پلکس که امروزه بسیار به کار می روند این سیستم تحت نظارت چند واحد کامپیوتری بوده توضیحات آن را در شماره های آینده و در قالب مطلبی پیرامون کارکرد سیستم مالتی پلکس ارائه خواهیم کرد.
کارکردن خودرو در حال درجا وخاموش شدن یا بدکار کردن در حالت گاز دادن
بالا نرفتن دور موتور
تغییر نمایشگر میزان شارژ با تغییر دور موتور بدلیل نشتی در شیر یا
عدم پر شدن کامل مخزن
تغییر نوسان گیج در هنگام گاز دادن
روی گاز نرفتن خودرو(سوئیچ نکردن بر روی گاز)
موتور بیش از حد روغن کم میکند, بیشتر از نیم لیتر
ممکن است نشتی روغن از:
⬅️کاسه نمد عقب میل لنگ
⬅️واشر زیر سینی جلوی میل لنگ
⬅️واشر در پوش سوپاپ ها
⬅️واشر فیلتر روغن
⬅️واشر پمپ بنزین
⬅️کاسه نمد گلویی دلکو
⬅️واشر کارتر
⬅️پیچ تخلیه روغن باشد
✅آ ن ها را شناسایی و در صورت لزوم عوض نمایید.
2⃣فرسودگی زیاد در رینگها با سیلندر باعث سوختن روغن به وسیله موتور شده که علامت ان خارج شدن دود سیاه و غلیظ از اگزوز است.در صورتی که رینگ های جدیدی روی پیستون میخواهید نصب کنید مستلزم ان است که مقدار تراش سیلندر باید مشخص باشد.
3⃣در صورت خراب شدن راهنمای سوپاپ انها را تعمیر و پس از ان باید حلقه ی لاستیکی که روی ساق سوپاپ است تعویض شود.
4⃣در صورت کثیف شدن جدار پیستون و شیارهای رینگ ها که در نتیجه رینگها عمل خود را به خوبی انجام ندهند انها را باید تعویض کرد.
5⃣روغن خیلی رقیق به کار برده شود.
علت لرزش ویا بازی کردن #فرمان چیست؟
🔴در اصطلاح به این مشکل فرمان زدن هم می گویند که میتواند مربوط به موارد زیر باشد;
۱-تنظیم نبودن باد چرخها
۲-شل بودن پیچ چرخها
۳-شل بودن مهره دیسک و توپی
۴-جلوبندی و سیبکها مشکل دارد
۵-تاب داشتن رینگ لاستیک
بر اثر ضربه
درصورتی که در سرعت پایینتر از ۷۰ تا۸۰ کیلومتر با مشکل لرزش ویا زدن فرمان مواجه بودید به ۵مورد بالا ودر صورت سرعت بالای ۸۰ کیلومتر; 👇👇
۶-بالانس نبودن چرخه
سنسور ضربه
ضربه زنی در اثر احتراق پیش رس یا خود سوزی مخلوط هوا و سوخت در داخل موتور ایجاد میشود ودر صورت تداوم میتواند منجر به صدمه به قطعات موتورگردد.
از جمله صدمات آن میتوان به ترک خوردن و ذوب شدن پیستون خم شدن شاتون وصدمه به شمع ها اشاره کرد.سنسور ضربه بروز آنرا حس کرده وبه Ecu گزارش میکند و Ecu در جهت جلوگیری از آن مقداری آوانس جرقه را کم کرده ونسبت هوا به سوخت را کمی غنی تر میکند.
با از بین رفتن ضربه زنی مجددا آوانس جرقه توسط Ecu افزایش میابد. این کاهش وافزایش مرتبا ادامه میابد تا جایی که موتور همیشه در شرایط آستانه ضربه زنی که حداکثر بازدهی وجود دارد کار کند.
این سنسور بادریافت اطلاعات ضربهای حاصل از احتراق سوخت ومیزان ضربه هر سیلندر و فرستادن این اطلاعات به ecu کمک میکند که اوانس و ریتارد جرقه به گونه ای تنظیم شود تا کمترین ضربه به سر پیستون وارد شود و موتور به نرمی کار کند.
با توجه به عملکرد سنسور ضربه و سنسور اکسیژن که به صورت موازی با یکدیگر در ارتباط میباشند اگر خراب شود احتمال تشخیص خرابی به وسیله کارکرد موتور به ویژه در زمان استفاده از بنزین با اکتان بالا. اگر تفاوت محسوسی در زمانی که موتور با بنزین معمولی کار میکند و زمانی که از بنزین با اکتان بالا استفاده میکنید مشاهده کردید میتوانید پی به خرابی این سنسور ببرید.
نکته : خرابی این سنسور باعث لرزش موتور و باعث روشن شدن چراغ چک میشود.
این تست برای اندازه گیری حداکثر سرعت موتور وقتی که اهرم تعویض دنده در موقعیت D یا R است به کار میرود.
♦️در واقع تست استال به منظور بررسی عملکرد مبدل گشتاور، کلاچ‌ها و ترمزها صورت می‌گیرد.
♦️مراحل انجام تست استال به شرح زیر است：
♦️اخطار : مراقب باشید در حین انجام تست استال کسی جلو و عقب خودرو قرار نگیرد.
⬅️ سطح روغن، دمای روغن و دمای مایع خنک کننده موتور را بررسی کنید.
♦️سطح روغن : روی علامت HOT روی گیج روغن
♦️دمای روغن : ۸۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
♦️ دمای مایع خنک کننده موتور : ۸۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
♦️برای شروع ترمز دستی را بالا کشیده و پدال ترمز را تا انتها فشار دهید.
♦️موتور را روشن کنید.
♦️اهرم تعویض دنده را در وضعیت D قرار دهید و پدال گاز را تا انتها فشار دهید.
♦️سپس حداکثر دور موتور (سرعت استال) را بخوانید.
♦️ اخطار：پدال گاز نباید بیشتر از 5 ثانیه فشرده شود!
☝️اگر تست استال را دو بار یا بیشتر انجام می‌دهید، اهرم تعویض دنده را در وضعیت N قرار داده و اجازه دهید موتور در دور آرام کار کند تا دمای روغن کاهش یابد.
🔻 شکستن یک یا چند رینگ پیستون
🔻 خوردگی یا ساییدگی جداره سیلندر یا پیستون
🔻 خرابی واشر سرسیلندر
🔻 خرابی لاستیک گیت
🔻 خرابی کاسه نمد
🔻 خرابی یاتاقان‌ها
🔻 خرابی شاتون‌ها
🔻 اصطکاک شدید گیت سوپاپ
♦️تشخیص روغن‌سوزی :
▪️خارج شدن مستمر دودی متمایل به رنگ آبی از لوله اگزوز
▪️کم شدن دائم روغن
▪️ وجود علائم نشت روغن در یک یا چند ردیف دهانه شمع
▪️چربی سر شمع
▪️چرب و روغنی شدن دستمال یا انگشت کشیده شده به درون لوله اگزوز
▪️بوی سوختن روغن در محفظه موتور و..
♦️یکی از معضلاتی که برخی از مالکان خودروها با آن در فصل گرما مواجه میشوند، افزایش دمای پیشرانه خودرو است.
♦️ یکی از معضلاتی که برخی از مالکان خودروها با آن در فصل گرما مواجه میشوند، افزایش دمای پیشرانه خودرو است. گاهی این افزایش دما بهدلیل معیوب بودن یا نشت دود از خودرو ایجاد میشود که اگر نشت دود از سیستم اگزوز باشد، چند نشانه دارد: نخست‌اینکه خودرو با ریپ زدن یا عدم کارکرد مناسب پیشرانه مواجه میشود.
♦️دوم اینکه درصورت نشت دود از این سیستم شتاب و سرعت خودرو به‌شدت کاهش می‌یابد و همین مساله میتواند افزایش مصرف‌سوخت را نیز به‌همراه داشته باشد. نکته آخر اینکه نشت دود سبب پس‌زنی آن به‌داخل سیلندر یا ترافیک خروج آن خواهد شد.
♦️در این شرایط علاوه‌براینکه دما افزایش می‌یابد، منجربه‌تحمیل هزینه گزاف تعمیرات به‌مالک خودرو میشود. از سوی دیگر میتواند عمر مفید سنسور اکسیژن و کاتالیست را به‌شدت کاهش دهد. بنابراین درصورت افزایش دمای موتور مشروط بر سالم بودن سیستم خنک‌کاری برای بررسی سیستم اگزوز به‌نمایندگی مربوطه خودرو مراجعه کنید.
کلید سه کاره #کولر چیست؟
این سوییچ که در اصل یک سنسور فشار است و به صورت زیر عمل میکند👇
فشای گاز کولر زیر ۲/۵ بار باشد سوییچ هیچ عملی از خود نشان نمی دهد و در این حالت فن ها در دور کند میچرخند و کمپرسور ازاد.
فشار گاز بیش از ۲/۵ بار . در این حالت کلید کنتاکت میکند و پایه ۱ و۲را اتصال میدهد و برق به کلاچ کمپرسور ارسال شده و کمپرسور در گیر میشود ( کولر روشن)
فشار گاز کولر بالای ۱۷ بار .👈 در این حالت فن ها دور تند میچرخند و کمپرسور هم درگیر( کولر روشن) به این صورت که با بالا رفتن فشار سوییچ پایه ۳ را به پایه ۴ وصل میکند که باعث میشود فن ها به دور #تند بروند
فشار گاز بالی ۲۳ بار. در این حالت فن ها در دور تند میچرخند و #کمپرسور ازاد . به این صورت که با افزایش فشار پایه یک سویچ از پایه دو جدا شده و برق بوبیین کلاچ #قطع میشود.
خیلی از رانندگان گمان میکنند که در سرازیری ها حرکت با دنده خلاص موجب کاهش مصرف سوخت میشود اما این یک گمان اشتباه است ! بهتر است خودرو را در زمان عبور از سرازیری در دنده بگذارید ولی گاز ندهید ! در سرازیری زمانی که گیربکس (دستی یا اتوماتیک) درگیر است و کامپیوتر خودرو شتابگیری بدون گاز دادن را تشخیص دهد، مصرف سوخت را متوقف میکند.اما اگر خودرو از دنده خارج شود(خلاص شود) کامپیوتر تشخیص خواهد داد که خودرو در حالت خلاص است و این کار باعث خواهد شد سوخت کافی برای دور آرام پیشرانه تأمین شود. بدین ترتیب در سرازیری در حالت قرارگیری در دنده بدون گاز دادن، مصرف سوختی برابر 2.35 لیتر خواهید داشت در حالی که اگر دنده در حالت خلاص قرار گیرد مصرف سوخت مابین 2.9 تا 3.9 لیتر خواهد بود .
دسته موتور و علل خرابی آن.
👈 دسته موتورها برای تحمل تکان‌ها و ضربات ناشی از وزن و کارکرد موتور طراحی و ساخته میشوند. حال اگر این تکان‌ها بیش از حد معینی باشد و یا فشار‌های وارده به آنها زیاد شود، مثل هر قطعه لاستیکی دیگری ممکن است در برابر تنش‌های وارده، توان تحمل را از دست بدهند و دچار پارگی شوند.
☝️اما باید بدانیم که خرابی این قطعات نیز بسته به اینکه اتومبیل از چه کلاس خودرویی است و چه ویژگی‌های حرکتی دارد، متفاوت خواهد بود.
⬅️ برای مثال در یک خودرو سواری، خرابی این قطعات میتواند ناشی از تیک‌آف‌های شدید باشد، اما در یک خودرو شاسی بلند آفرودی، خرابی دسته موتورها میتواند ناشی از بازی کردن زیاد و پیچش‌های شدید شاسی در عبور از پستی و بلندی‌ها باشد.
در صورت خرابی سنسور هیدرولیک فرمان مانند: قطعی در مدار، اتصال کوتاه شدن و یا نشتی روغن هیدرولیک، می تواند باعث افت دور موتور در زمان چرخاندن فرمان زمان ساکن بودن خودرو یا سرعت پایین 10 کیلومتر، خاموش کردن خودرو در سر پیچ ها و یا باعث گاز نخوردن موتور خودرو گردد.
برای تست این قطعه در حال ساکن و روشن بودن خودرو، فرمان را تا انتها چرخانده و اگر با جدا نمودن سوکت سنسور هیدرولیک و نصب مجدد آن دور موتور نوسان پیدا کرد سنسور سالم است و اگر تغییری در دور موتور مشاهده نگردید سنسور معیوب می باشد.
گاهی اوقات پیش میآید که علامت #CNG ثابت نمیشود یا خیلی دیر ثابت میشود!
روی گاز رفتن در خودروهای فابریک پاششی نیاز به یک پروسه ی پیچیده دارد که بعضی از عملیات مهم و قطعات مهم دخیل را به شرح زیر مختصرا می آوریم :
۱-تنظیم بودن فشار گاز پشت ریل سوخت
۲-سلامت فیلتر آلومنیومی (واقع در نزدیک پمپ هیدرولیک فرمان در پژو)
۳-عملکرد صحیح بوبین شیر مخزن و شیر گاز (cut off valve)
۴-سلامت #ECU
۴-سلامت #سنسور اکسیژن
۵-سلامت سنسور دمای موتور
۶-سلامت ریل سوخت گاز
7-قانونا عیب یابی موارد فوق مستلزم وجود دستگاه دیاگ میباشد
🔴اما چون اکثرا عیب از تنظیم نبودن فشار گاز پشت ریل سوخت (مورد۱) میباشد،بنابراین روش تنظیم آنرا بدون نیاز به دیاگ توضیح میدهیم:
⚠️اخطار: قبل از انجام هر کاری مطمئن شوید که فیلتر گاز زیر ۵۰هزار کیلومتر کار کرده باشد❗️
۱.ابتدا خودرو را کاملا گرم میکنیم(آمپر آب بالا آمده باشد)
۲.خودرو را خاموش کرده و به قسمت موتور میرویم
۳.رگلاتور را پیدا کرده (یک قطعه آلومنیومی بزرگ دقیقا پشت چراغ جلو سمت شاگرد)
۴.سر رگلاتور یک برآمدگی بلند است که ته آن با یک درپوش سیاه رنگ مسدود شده است ،با پیچ گوشتی آن را بیرون بزنید
۵.زیر درپوش یک آلن خور است.شماره آلن اندازه ی آنرا پیدا کرده و با در نظر داشتن حالت اولیه دقیقا ۱ دور آنرا سفت کنید.
‼️توجه ... اخطار ... مقدار اولیه ی شل یا سفت کردن آلن را در نظر داشته باشید تا در صورت عدم رفع عیب در انتها بتوانید آنرا به حالت اولیه برگردانید...
۶.در این حالت(آلن خور ۱دور سفت شده) موتور را روشن کرده و روی گاز بزنید.حدود ۳۰ ثانیه صبر کنید و کمی دور موتور را بالا نگه دارید
۷.اگر باز هم روی گاز نرفت موتور را "حتما" خاموش کرده و آلن خور را ۲ دور شل کنید(یعنی از حالت اولیه ی خودش ۱ دور شل شود)
۸.در این حالت(آلن خور ۱دور شل شده نسبت به حالت اولیه) موتور را روشن کرده و روی گاز بزنید.حدود ۳۰ ثانیه صبر کنید و کمی دور موتور را بالا نگه دارید
۹.اگر باز هم مشکل رفع نشد آلن خور را ۱دور سفت کرده تا به حالت اولیه ی فابریک خودش برگردد سپس کل عملیات فوق را با ۲ دور شل یا سفت کردن آلن نسبت به حالت اولیه امتحان کنید(مراقب باشید جای تنظیم اولیه ی آلن یادتان نرود)
👈اگر بازهم روی گاز نرفت آلن خور را به حالت اولیه ی فابریک خودش برگردانید سپس در پوش آنرا جا زده و برای پیدا کردن قطعه ی معیوب خودرو را زیر دستگاه دیاگ باید قرار دهید...
تغییرلاین، سیستمی است که اگر بدون راهنما از روی خطوط سفید عبور کنید، به شما هشدار میدهد. مدلهای ارزان تغییرلاین فقط هشدار صوتی به راننده میدهند اما نسخه‌های گران‌ترش، لرزاننده‌ای در فرمان یا حتی صندلی راننده دارند.
اما ماندن در لاین، یک سیستم کمکی است نه هشداری؛ این سیستم در هنگام تغییرلاین بجای هشداردادن به راننده، اندکی از سرعت کاسته و کنترل فرمان خودرو را در اختیار می‌گیرد. ماندن در لاین جزو سیستم‌های ایمنی نسبتا گران است چراکه داده‌های آن به صورت همزمان باید با سایر اجزای ایمنی خودرو مثل ترمز کمکی و نقطه کور به اشتراک گذاشته شود.
در صورت خرابی سوپاپ و یا سیت سوپاپ، موتور تک کار میکند و صدای چلق چلق از آن شنیده میشود.
♦️ خرابی سوپاپ معمولا به یک یا ترکیبی از دلایل زیر اتفاق می افتد :
1⃣ سوختن سوپاپ در اثر تنظیم نبودن فیلر سوپاپ و یا درست نبودن نسبت هوا و سوخت.
2⃣ در برخی موتورها پاره شدن تسمه تایم میتواند منجر به کج شدن سوپاپ ها شود.
3⃣ سیت سوپاپ ممکن است در اثر حرارت بیش از حد سرسیلندر (در اثر خرابی سیستم خنک کننده) از جای خود بیرون آمده و خراب شود.
❌ علائم خرابی گاید سوپاپ :
1⃣ در صورت خرابی گاید سوپاپ، معمولا تغییری در کارکرد موتور ایجاد نمیشود و فقط صدای سرسیلندر خشک و زیادتر میگردد.
2⃣ خرابی گاید سوپاپ معمولا در اثر نامرغوب بودن جنس آن، و یا کارکرد زیاد موتور اتفاق می افتد. در برخی موارد خراب شدن سوپاپ، منجر به خرابی گاید سوپاپ می گردد.
ترمزها بازههای متفاوتی از صدا را هنگام ترمزگیری یا رها کردن ترمز تولید میکنند. عملکرد مواد مصرفی در لنتها که به منظور اتلاف انرژی مورد استفاده قرار میگیرند، با ایجاد نویز و حرارت همراه است.
در نتیجه جیغ گاه و بیگاه ممکن است عادی باشد که علت آن سرما، گرما، رطوبت، برف، گِل، نمک و ... است. به عبارت دیگر جیغ گاه وبیگاه همیشه به مفهوم وجود مشکل و یا کاهش اثر ترمز نیست. به یاد داشته باشید که بعضی صداها طبیعیاند و رفع آنها به هیچ ترمیم و یا تعمیری نیاز ندارد، نظیر:
1⃣ صدای جیغ :
هنگامی که ترمزها سرد هستند و معمولاً در صبحگاه شنیده میشود. این صدا طبیعی است و به هیچ سرویسی نیاز ندارد. به این پدیده Morning Sickness نیز میگویند. گاهی اوقات صدای جیغ تولیدی نشانگر نیاز خودرو به لنت ترمز جدید است.
2⃣ صدای جیغ بلند ممتد :
وقتی خودرو در حال حرکت است و ترمز گرفته میشود یا حتی زمانی که ترمزگیری انجام نمیپذیرد، شنیده میشود.
این صدا هنگامی که نشانه روی لنت ترمز با دیسک تماس پیدا میکند، تولید میشود و نشان میدهد که لنت تمام شده است و باید تعویض شود.
همچنین هر سیستم ترمزی میتواند در دفعات زیاد ترمزگیری در ترافیکهای سنگین یا جاده های پر فراز و نشیب، نویز تولید کند. در چنین شرایطی، دمای دیسک و لنت بسیار بالا میرود.
در این دما جیغ ترمز به علت تغییرات متالورژیکی است که در سطح دیسک و یا لنت اتفاق میافتد که علت آن نیز ایجاد یک سطح سخت با عمق کم روی سطح لنت و یا دیسک است.
3⃣ صدای ناله در طول توقف :
این صدا معمولاً بهدلیل لعابی یا شیشهای شدن سطح دیسک بهواسطه ترمزهای سنگین و متوالی تولید میشود و برای رفع آن باید لنتها تعویض شوند و سطح دیسک دوباره پرداخت گردد.
4⃣ صدای نویز :
فقط یک بار هنگام ترمزگیری از سیستم تعلیق جلو شنیده میشود. این صدا نتیجه جابهجایی و حرکت لنتها در جهت دوران دیسک است و اگر پدال ترمز محکم فشرده شود، احتمال تولید صدا کمتر میشود. برای رفع این عیب باید از نصب صحیح لنتها، گیرهها و Shimها مطمئن شویم.
5⃣ نویز چندگانه :
فقط یک بار بعد از روشن کردن موتور شنیده میشود. این صدا مربوط به سیستم خودآزمای ترمز ABS است و به هیچگونه سرویس و تعمیری نیاز ندارد.
سیستم ترمز ABS دارای یک بخش خودآزماست که در بعضی مدلها پس از روشن شدن خودرو و با اولین ترمزگیری و در برخی دیگر بعد از آنکه سرعت خودرو برای اولین بار به حد معینی رسید، عمل میکند.
این قطعه که وظیفه پاشش سوخت رو دارد در زمان خرابی باعث بد کارکردن موتور و ایجاد دود به علت کارکرد ناصحیح قطعه میشود.
که برای تشخیص خرابی اون اگر سوکت هر انژکتوری رو بکشید و موتور بد کار کرد سالم هست اما اگر تغییری در کارکرد موتور ایجاد نشد و همچنان بد کار کرد انژکتور معیوب میباشد. اینکار را میتوان با کشیدن وایر هر سیلندر انجام داد
نکته : خرابی این عملگر باعث روشن شدن چراغ چک شده و مصرف سوخت را بالا میبرد دراین حال خودرو دچار لرزش شدید میشود با گازدادن به نظر میرسد خودرو خوب کار میکند ولی درحرکت ودر دورارام موتور لرزش شدید دارد
روش تعمیر:
1. این قطعه بسیار حساس است برای تست این قطعه سوکتها رابکشید ومقاومت سیم پیچ سوزنها را با اهمتر اندازه گیری کنید مقاومت سوزن باید بین 12 الی 16 اهم باشد در اکثر مواقع سوزن خراب نیست و ایراد مربوط به سولفاته زدن سوکت انژکتور میباشد.
2. با اضافه کردن مکملهای بنزین اقدام به شستشوی موقت سوزن کنیم برای این کار طبق کاتالوگ نوشته شده بروی مکمل مورد نظر عمل میکنیم این درصورتی است که سوزن کمی کثیف باشد چراغ چک روشن نباشد وفقط جنبه کاهش لرزش موتور را داشته باشد
💢نکاتی در مورد استفاده بهینه از رادیاتور و شناسایی معایب جوش آوردن خودرو:
1⃣بهترین نوع سیال در رادیاتور ترکیبی از اتیلن گلیکول ( ضد یخ /ضد جوش/ ضد زنگ ) با آب می باشد که دمای جوش بالاتری نسبت به آب دارد در صورتی که آب رادیاتور بر اثر تبخیر کم شده باشد فقط به آن آب افزوده می شود.از تعویض آب موجود در رادیاتور در دوره های کوتاه مدت بپرهیزید بهتر است از آبی استفاده شود که قبلا جوشیده باشد.
2⃣ همواره سطح سیال را در سیستم مدار باز را با باز کردن درب رادیاتور چک کرده و برای گردش سیال در رادیاتور هیچگاه رادیاتور را لبریز از سیال نکنید و سطح مایع خنک کننده بایستی از لبه های لول ها در حدود 12-10 میلیمتر بالاتر باشد . اما در سیستم مدار بسته سطح سیال را تا علامت ماکزیمم منبع انبساط پر کنید. به منظور جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی مراحل کنترل سطح سیال در حالت موتور سرد انجام شود
3⃣از وارد آمدن ضربه به پره های رادیاتور و به وجود آمدن هر گونه لهیدگی در سطح رادیاتور جلو گیری کنید در صورتی که بر اثر تصادف سطح وسیعی از پره ها آسیب دید ، نسبت به ترمیم یا تعویض رادیاتور اقدام کنید.
4⃣در صورتی که قصد تمیز کردن رادیاتور از وجود حشرات و کثیفی های احتمالی را دارید آب را با فشار پایین از پشت رادیاتور به سطح پره ها بپاشید .
5⃣در صورت نشت سیال درون رادیاتور از بستها و اتصالات و شیلنگها نسبت به رفع آن اقدام کرده و آن را فورا برطرف کنید.
6⃣هر گونه وجود چربی و ماسیدگی روغن و ترکیب آن با یکریگر در رادیاتور نشان از راه یابی روغن از موتور به درون سیال رادیاتور می باشد که بایستی پس از مراجعه و رفع مشکل در تعمیر گاه های مجاز نسبت به گرفتگی های احتمالی اقدام شود .
7⃣در صورتی که خودرو شما جوش آورده شده باشد از باز کردن درب رادیاتور و یا منبع انبساط جدا خودداری کنید چرا که امکان آسیب های جدی همراه با سوختگی برای شما وجود دارد بهتر است در حالت موتور روشن ، آب به سطح پره های رادیاتور پاشیده شود و در صورت امکان بخاری ماشین نیز روشن شود تا سرعت خنک کاری موتور افزایش یابد .
8⃣در صورتی که خودرو جوش آورده شما مجهز به فن خنک کننده رادیاتور می باشد و فن یا فن ها در هنگام جوش آوردن کار نکنند ممکن است بدلیل خرابی رله فن یا سنسور آب باشد . بهترین کار این است که سیمهای فن را مستقیما به باطری وصل کرده و تا رسیدن به تعمیرگاه فن یکسره کار کند .
9⃣حد الامکان از مواد های شیمیایی برای رسوب زدایی داخل رادیاتور و مجموعه سیستم خنک کننده تحت هر عنوانی استفاده نکنید. و در صورت استفاده مجموعه سیستم خنک کننده را با دقت بشویید . مواد رسوب زدا خواص خورندگی داشته و اثرات زیانباری رارند.
🔟در صورتی که سطح سیال بصورت مداوم کاهش پیدا می کند و هیچگونه اثری دال بر ریزش و نشت سیال از لوله ها و اتصالات و رادیاتور دیده نمی شود این امکان وجود دارد که سیال از طریق آببندی واشر سرسیلندر به درون یکی از پیستون ها رخنه کرده و در آنجا بخار شده و با دود خارج می شود. البته بخار کردن اگزوز در دقایق اولیه روشن شدن موتور ارتباطی با این موضوع ندارد و این مساله یک امر طبیعی می باشد .